Шоппинг в Венеции. Венеция: остров Мурано, Бурано, Торчелло

Торчелло – небольшой и ныне малонаселенный остров на севере Венецианской лагуны, который, однако, вплоть до 11-го века был самым крупным поселением в округе. Первое поселение на нем было основано в середине 5-го века жителями из города Альтино, которые бежали от нашествия гуннов. В 7-м веке здесь появился епископ, и была заложена церковь для хранения мощей великомученика Илиодора, нынешнего покровителя острова. Тогда же начинается торговля с Константинополем, приведшая к настоящему экономическому буму Торчелло. В 10-м веке на острове проживало около 10 тысяч жителей, что в разы превышало население Венеции. Благодаря наличию солончаковых болот, местные солеварни стали основой экономики Торчелло и способствовали превращению острова в важный порт, откуда велась торговля с Византией. Но расцвет длился недолго – уже в 12-м веке гавань Торчелло заилела и превратилась в болото, которое стали называть «лагуна морта» - мертвая лагуна. Судоходство сошло на нет, торговля заглохла, и местные жители перебрались в Венецию и на Мурано. Жилые дома, двенадцать церквей и шестнадцать клуатров вскоре были разобраны для строительства венецианских дворцов, и от былого могущества Торчелло не осталось и следа. Сегодня на этом крохотном островке проживает всего около 60 человек, занимающихся рыбной ловлей.

От средневекового города до наших дней сохранилось только четыре здания, привлекающих внимание туристов. Это два небольших дворца-палаццо 14-го века – Палаццо дель Аркивио и Палаццо дель Консильо, в которых сегодня хранятся музейные коллекции, романская церковь Санта Фоска 12-го века с портиком в форме греческого креста и кафедральный собор Санта Мария Ассунта, возведенный в середине 7-го века и перестроенный в 11-м столетии. Собор примечателен баптистерием 11-го века и циклом византийских мозаик, выполненных в 12-м столетии и считающихся лучшими в северной Италии. Еще одной достопримечательностью Торчелло является античное каменное кресло, известное как Трон Аттилы, - в действительности, оно не имеет никакого отношения к могущественному королю гуннов, а, скорее всего, принадлежало местному епископу или подеста. Наконец, не обходят вниманием туристы и так называемый Дьявольский мост – Понте дель Дьяволо.

Если решите провести летний отпуск в Венеции, то на один день имеет смысл сбежать из города гондол на соседний островок Торчелло. Он менее знаменит, чем или ближайший к Венеции Мурано, где производят знаменитое муранское стекло, однако это Торчелло только на пользу.

На фото: причал на острове Торчелло

Дело в том, что туристов здесь на порядок меньше, а по этой причине китайцев и иммигрантов из африканских стран, торгующих сувенирами и извлеченными из формалина розами, на Торчелло нет вовсе.

На фото: канал на острове Торчелло

Зато тут до сих пор живут венецианцы: по одним данным, на острове сегодня проживает 300 человек, по другим — всего 30. Вот такая неточная статистика.

На фото: лодка с мопсом причаливает к острову Торчелло

А еще здесь очаровательные сады, кафешки и рестораны с адекватными ценами и настоящей венецианской едой, в которых слышишь только итальянскую речь, но главное сокровище острова — собор Санта Мария Ассунта.

На фото: Санта Мария Ассунта и церковь Санта-Фоска

Хотя базилик и церквей в Венецианской лагуне не меньше, чем магазинов, торгующих масками с перьями, собор Санта Мария Ассунта и восьмиугольная церковь Санта-Фоска — достопримечательности особенные.

На фото: собор Санта Мария Ассунта

Дело в том, что это самые старые церкви Венецианской лагуны, строительство их было начало в 638 году, и в отличие от других раннехристианских базилик церковь и собор Торчелло впоследствии не перестраивались.

На фото: напольная мозаика в Санта Мария Ассунта

Внутри собора особенно примечательны византийские мозаики. На одной изображена Дева Мария, на второй — картина Страшного суда. Стоит сразу сказать, что Страшный суд смотрится очень страшно, а изображения грешников, корчащихся в языках адского пламени, сразу же заставляют задуматься о грехах.

На фото: византийская мозаика с изображением Девы Марии

Кстати, со святынями острова Торчелло связана легенда. Считается, что все жители острова — потомки венетов, некогда живших в процветающем городе Альтинум. В пятом веке нашей эры жители Альтинум опасались нашествия варваров и обратились за помощью к Господу Богу.

На фото: каналы на острове Торчелло

Высшие силы на этот раз изменили своей привычке не отвечать на молитвы мирян и послали венетам знамение, точнее, указание — подняться на самую высокую в городе башню. С вершины башни жители города увидели остров в лагуне и укрылись на нем от варваров. В память об этом чудном знамении на острове и возвели два храма. Кстати, говорят, та башня, с которой венеты увидели спасительный остров, тоже называлась Торчелло, что вызывает ассоциации с русским глаголом «торчать», поэтому и остров решили называть в точности также.

К слову, жители города Альтинум, не послушавшиеся чудесного знамения, жестоко поплатились за свою несознательность и ослабленный инстинкт самосохранения. Город был захвачен грозным Аттилой и стерт с лица земли так лихо, что его чертежи до сих восстанавливают археологи.

На фото: памятные доски и колоны близ собора, Торчелло

Хотя до Торчелло Аттила никогда не добирался на острове близ базилики Санта Мария Ассунта можно увидеть его трон. Конечно, скорее всего вождь гуннов никогда на нем не восседал, но легенда — есть легенда, с ней спорить не красиво.

На фото: сидеть на троне — любимое развлечение туристов

Зато на троне часто сидят незамужние девушки, по поверью, кто посидит на троне Аттилы, тот в этот же год выйдет замуж, главное, в стремлении скорее попасть в брачные узы, не сидеть на камне слишком долго — все-таки для здоровья это не полезно.

На фото: статуи на острове Торчелло

Кстати, хоть островок Торчелло и маленький, в древности здесь проживали 20 000 человек. Сбежали местные жители отсюда по более чем прозаической причине — вода близ острова стала заболачиваться, и в болоте расплодились малярийные комары.

На фото: мост через канал на Торчелло

Впрочем, сегодня туристам по поводу малярии переживать не стоит, в двадцатом веке болота близ острова осушили, и комаров в местных водоемах больше нет, правда, и люди на Торчелло селиться теперь не спешат, вот так бывает — комары пропали, но и люди вновь не заселились.

Сегодня Торчелло — рай для кошек, здесь близ церкви открыт приют для бездомных котов. Усатые — полосатые чувствуют себя на острове более чем вольготно, считается, что все местные кошки — потомки венецианского льва, а потому к ним следует относиться с должным вниманием и почтением.

На фото: кошачий приют на Торчелло

Хотя доказано, что земли Торчелло совершенно не подходят для сельскохозяйственных нужд, местные жители (настоящие адепты агрокультуры!) не сдаются. На острове разбиты виноградники, меж виноградных лоз цветут алые маки и красуются древние статуи, оставшиеся на острове со времен его процветания. К сожалению, виноградники — частная собственность и любоваться ими можно только из-за забора.

На фото: виноградник и маки на Торчелло

На фото: садик на острове Торчелло

На фото: ресторан на острове Торчелло

А еще Торчелло — отличное место для знакомства с венецианской гастрономией. Для того можно оправиться в один из ресторанов островка, хотя чаще всего по выходным они забронированы под свадьбы, а можно — в местную таверну, что расположена близ причала, именно там, между прочем, обедают приехавшие на остров итальянцы.

Столики стоят частично на улице, частично — под навесом, заказ делаете у барной стойки.

На фото: лежаки на лужайке около таверны

Когда блюдо готово, хозяйка таверны звонит в колокольчик, и вы самолично забираете со стойки свежеприготовленного сибаса, ассорти из жареных в кляре анчоусов, креветок, сардин и кальмаров или порцию вкуснейших биголи. Из вина рекомендуем выбрать местное просекко, оно очень недурное.

Кто-то не рекомендует этот остров для посещения, кому-то он кажется интересным, но не самым важным. По мне, на Торчелло съездить нужно обязательно. Для любителей Венеции и тех, кто интересуется её историей, важно знать, что, по сути, нынешняя Венеция пошла именно с Торчелло .

Путешествовал по Венеции и делится впечатлениями

Остров расположен совсем недалеко от Бурано, практически напротив. Каждые полчаса туда ходит вапоретто. Плыть туда от силы пять-семь минут.

Историческая справка

Город Торчелло был основан в 452 году. В 638 году на острове и в городе обосновался местный епископ. Город был портовым, имел активные торговые отношения с Византией, на которых и разбогател.

К X веку население города насчитывало, согласно разным источникам, от 10 до 20 тысяч жителей. В XII веке что-то случилось с местными водами: гавань и каналы заилели, превратились в болото. Место это стали называть «Laguna morta» («Мёртвая лагуна»). Торговля пришла в упадок и заглохла. Эпидемия малярии погнала жителей этих мест на острова нынешней Венеции. Епископ перебрался на Мурано. Практически все постройки были разобраны и перевезены в Венецию, где эти камни использовали для строительства венецианских палаццо.

К нашему времени каналы и прибрежные воды вычистили. Но сегодня на острове проживает около 60 рыбаков.

Чем заняться на Торчелло

Каждый свой приезд в Венецию я обязательно еду на Торчелло. И еду я слушать тишину. Она отличается от тишины окраин Бурано и каналов Маццорбо. Она здесь густая и древняя, мудрая и тёплая.

От остановки вапоретто вглубь острова ведёт единственная мощёная дорожка, которая, следуя вдоль канала, изгибается, ныряет под средневековый Мост Дьявола и упирается в небольшую площадь, на которой нынче и сосредоточены все достопримечательности этого острова: два старых небольших палаццо и две церкви с колокольней. Но не спешите разочаровываться.

Мост Дьявола интересен тем, что это один из всего двух бесперильных мостов во всей лагуне. Второй находится в Венеции, в районе Каннареджо, это Мост Гвоздь (Il Ponte Chiodo). Название моста с Торчелло связывают либо с прозвищем одной из здешних семей, либо с легендой о любви юной венецианки и молодого австрийского офицера. Мост стоит здесь аж с XV века.

Два небольших палаццо XIV века - ныне музей истории Торчелло . Музей открыт с 10 утра до 17:00 вечера (с 1 ноября по 28 февраля) и с 10:30 утра до 17:30 вечера (с 1 марта до 31 октября), вход - 3 евро . На полянке между палаццо установлено древнее каменное сидение, называемое «Троном Аттилы» . Ясное дело, что Аттила в этих местах не бывал, трон принадлежал, скорей всего, епископу. Сегодня в нём бесплатно сидит любой желающий и загадывает желание.

Две жемчужины Торчелло: романская церковь Санта-Фоска XII века и собор Санта-Мария Ассунта IX века - стоят того, чтобы приехать сюда из Венеции. В соборе прекрасные византийские мозаики , каких в самой Венеции вы не найдёте. Величие древности и живую веру вы сможете посмотреть за 5 евро с 10.00 до 17.00 (с ноября по март) и с 10.30 до 18.30 (с апреля по октябрь). Билеты, кстати, можно комбинировать: посещение базилик и с подъёмом на колокольню - 9 евро (одна колокольня - 5 евро), базилика+музей — 8 евро, все три достопримечательности вместе - 12 евро.

Где поесть на Торчелло

Поскольку сегодня остров Торчелло - важный туристический объект, то с вопросами питания гостей проблем не возникает. Прежде всего «Taverna tipica veneziana» : tavernaveneziana.it . Это и ресторан, и нечто вроде кафе на свежем воздухе, где есть пицца и кофе, прохладительные напитки и выпечка, и маленькая гостиница.

Во-вторых, «Osteria Al Ponte Del Diavolo» : osteriaalpontedeldiavolo.com . На сайте вы найдёте меню с указанием цен. Место довольно знаменитое.

Есть здесь и «Locanda Cipriani» : locandacipriani.com . И снова - и ресторан, и гостиница. Есть и кафе с обычными ценами на комплексный обед: в 15-20 евро.

Все они располагаются на той самой единственной дорожке от пристани, так что ничего искать не придётся.

Как добраться до Торчелло

Каждые полчаса от Бурано на Торчелло ходит вапоретто № 12. С Торчелло этим самым вапоретто вы спокойно можете доплыть до самой Венеции, где выйдете на «Fondamente Nove».

Торчелло (Torcello) нельзя назвать малопосещаемым местом… и всё же сюда заглядывают дааалеко не все туристы. Этот остров находится далековато от основной части Венеции, и сюда нужно добираться почти час или даже больше (зависит от того, в каком месте Венеции вы поселились / откуда выбираетесь).

Остров этот, впрочем, любопытный, и я считаю, что по возможности его посетить стоит. Он находится примерно в 5 минутах езды на вапоретто от Бурано (о котором я уже ), так что поездку на Торчелло вполне логично совместить с поездкой на Бурано. Некоторые пытаются в этот же маршрут еще и Мурано втиснуть, но я бы этого делать не советовал. Велик риск того, что вы постоянно будете спешить, боясь куда-нибудь не успеть.

Достопримечательностей на Торчелло несколько, и они весьма своеобразные. Во-первых, некоторым туристам нравятся пейзажи Торчелло. Во-вторых, здесь есть так называемый трон Атиллы. В-третьих – и это самое главное – здесь находится собор Санта-Мария-Ассунта с прекрасно сохранившимися мозаиками времен Византийской империи. В-четвертых, тут есть музей с довольно любопытной коллекцией, а также по-своему симпатичная церковь Санта-Фоска.

Пейзажи

Торчелло выглядит несколько заброшенным островом, и это вполне понятно: постоянного населения здесь уже почти нет. Можно увидеть луга, мини-рощи, пустыри и прочие подобные природные объекты. Любопытно, что со стороны дороги, которая идет от причала к исторической части острова, природа ограждена специальным сетчатым забором – видимо, венецианцы боятся, что туристы все изгадят. Впрочем, сетка есть только с одной стороны дороги; с другой стороны располагается канал, а за ним – опять же полудикая природа.

Добавлю, что на Торчелло можно найти не только полудикую природу, но и небольшие частные сады.

Трон Атиллы

Есть легенда, что остров Торчелло посещал в V веке один из вождей варварских племен - Атилла. На острове имеется кусок скалы в виде кресла – это якобы трон, на котором Атилла когда-то восседал и исполнял свои управленческие обязанности.

Конечно, никто не знает, так ли это было на самом деле, но кусок скалы очень полюбился туристам. На нем постоянно кто-нибудь фотографируется. Своими посадочными частями тела туристы отполировали сидение «трона» до совершенства. В путеводителе Lonely Planet почему-то указано, что сейчас на троне восседают птицы, но, увы, в дневное время птицам посидеть на этом куске скалы удается очень редко. Там из туристов иногда даже очередь выстраивается.

Санта-Мария-Ассунта

Это очень старая церковь: она была возведена в середине VII века нашей эры. Затем, правда, её расширяли и перестраивали, так что сегодняшняя постройка датируется в основном самым началом XI века. Храм этот был византийским, а потому украшен он внутри византийскими мозаиками.

Вход в собор Санта-Мария-Ассунта платный, но уверяю: заплатить в данном случае очень даже стоит. Мозаики действительно потрясающие. Они сделаны из миниатюрных окрашенных кусочков стекла; за прошедшие 900 лет они очень недурно сохранились. Основные мозаики датируются XII веком; на них изображены Мадонна и сцены Страшного Суда. В примыкающей часовне есть и другие мозаики - с изображениями святых.

Кроме того, в соборе сохранились и некоторые другие средневековые элементы интерьера - в частности, полы из очень красивого разноцветного мрамора. Стоит обратить внимание и на иконостас, а также на престол епископа.

В общем, в соборе Санта-Мария-Ассунта совершенно особенная атмосфера, и (на мой взгляд) здешний интерьер напоминает некую комбинацию музея и храма. Эта церковь совершенно не похожа на типичные итальянские базилики!

Музей Торчелло

Музей острова располагается в двух зданиях XII и XIII веков, которые расположены на одной площади; это эдакие миниатюрные палаццо. Билеты в музей можно купить в кассе собора Санта-Мария-Ассунта. Экспозиция музея невелика, но там есть кое-какие интересные экспонаты разных времен, в том числе мозаики, посуда, прочие предметы быта, а также произведения искусства (в основном византийской эпохи, но не только). Довольно много деревянных статуй.

На посещение обеих частей музей вам хватит, скорее всего, одного часа. Кто-то наверняка управится и за полчаса (если будет быстро бегать). Музей работает до 5 часов вечера и закрыт по понедельникам. Некоторые крупные исторические экспонаты стоят прямо рядом с музеем, так что на них можно посмотреть бесплатно.

Имейте в виду, что туалета в музее и соборе нет, но зато недалеко от музея расположен весьма современный платный туалет. Кроме того, туалетами можно воспользоваться в ресторанах Торчелло (разумеется, если вы сделали там заказ).

Базилика Санта-Фоска

Весьма симпатичная церковь без лишнего пафоса. Оформлена довольно скромно, но не примитивно; построена она была еще в XI веке, но действует и в настоящее время. Вход бесплатный; церковь открыта примерно до половины пятого - пяти вечера.

Это деревенский трактир с несколькими номерами и рестораном. Когда-то здесь жил Эрнест Хэмингуэй. При желании вы можете поселиться в Locanda Cipriani на несколько дней (140 евро в сутки / номер с завтраком) или же просто здесь пообедать, но имейте в виду, что цены тут высокие (пожалуй, самые высокие среди ресторанов Торчелло).

Если вы хотите пообедать как можно дешевле, то могу посоветовать лазанью за 8 евро в Ristorante al Trono di Attila. Да, лазанья – это вовсе не типичное венецианское блюдо, но порция там очень большая, само блюдо весьма сытное, да и готовят его там достойно. Если же вы хотите более аутентичные и венецианские блюда, то можно в том же Ristorante al Trono di Atilla заказать тарелку с местными морепродуктами и рыбой (18 евро, одной тарелки хватит на двоих) и рыбное ризотто (30 евро на двоих).

Как добраться до Торчелло

Садитесь на вапоретто №12 на причале Fondamente Nove (впрочем, на вапоретто этого маршрута сесть можно и на Мурано - но только на причале Murano Faro). Вапоретто идет до Торчелло около 45 минут; интервал движения составляет от 30 до 60 минут. Как правило, конечный пункт назначения – это не Торчелло, а Бурано, но в большинстве случаев после Бурано вапоретто идет в Венецию через Торчелло (и поэтому логично сначала посетить Бурано, а уже потом – Торчелло).

Сколько времени необходимо на визит?

Лучше рассчитывать на два часа, а если вы собираетесь на Торчелло еще и пообедать – то на три (кстати, на острове есть 4 ресторана разных ценовых категорий). Имейте в виду, что от причала до исторической части острова идти около 10 минут (в одну сторону).

Помимо этого, стоит иметь в виду, что после 6 вечера на Торчелло осматривать совершенно нечего (а в «темное» время года - и после 5). Музей закрывается в 17 часов, Санта-Фоска тоже около 17, Санта-Мария-Ассунта зимой в 17, летом и в сентябре-октябре - в 18. Кроме того, Ristorante al Trono di Atilla, например, функционирует фактически только в обед и закрывается в четвертом часу дня; поужинать там можно лишь летом в пятницу и субботу, а в остальные дни / остальное время года — только по предварительному заказу (минимум на 8 человек).