Показать румынию. Едем в Румынию: как дешево добраться, где жить, что посмотреть

“Отчеты пишет у нас компьютер, а я лишь дополняю текст вставками, которые выделены черным курсивом” 😉 – утверждает автор сего повествования Alex-ndr. С его любезного разрешения мы публикуем настоящий отчёт о поездке в Румынию.

• Начало. Москва – Брест – Польша – Словакия – Салина Турда
• Шахта Салина Турда Salina Turda
• Мотель SunGarden. Румыния
• Альба Юлия
• Трансильвания. Сибиу
• Укрепленная церковь в г. Бьертан
• Отель Корона Hotel Korona
• Сигишоара
• Вискри
• Замок Бран
• Брашов
• Синая. Hotel Marea Neagra
• Синая. Дворец Пелеш
• Мангалия. Hotel OPAL
• Дорога от Синая до Мангалии
• Монастырь Аладжа
• Варна
• Переход болгаро-румынской границы
• Бухарест
• Гостевой дом Bun’88
• Трасфэгэрашское шоссе
• Трасса Е79 2016г.
• Дорога домой
• Что следует знать автопутешественникам в Румынию

Начало. Москва – Брест – Польша – Словакия – Салина-Турда. В Румынию на авто

Идея поехать в Румынию пришла в голову внезапно. Изначально планировали ехать в Италию (Апулию), уже и отели приметили и все такое, но как мысленно представили маршрут, по которому уже ездили много раз, одним словом все тоже самое, предсказуемое, то немного приуныли. Захотелось замутить что-то новое, причем обязательно на машине. Румыния? А почему бы и нет, ведь давно хотел там побывать. Тем более, что у нас ее мало кто принимает всерьез для путешествий, считая что там одни цыгане, разруха и бедность.
Ну разве что за исключением товарищей из Саратова и Сарова, ездивших в старые добрые времена прямым путем через Украину и Румынию в теплые края.

Неделя на проработку маршрута и вперед.
Выезд состоялся 7.07.2016. Москва – Брест. Увидев огромное скопление машин на переходе, с чистой совестью рванули в Песчатку, которую прошли за 1,5 часа. Далее на Люблин. Когда начало темнеть, внезапно подвернулась гостиничка Petro-Tur. (Turów 56, 21-302 Kąkolewnica, Польша petrotur.pl)

Гостиницы. Бронирование по маршруту. В Румынию на авто

Гостиничка чисто транзитная, без изысков, но со всем необходимым для комфортного отдыха и относительно новая. Как выяснилось, излюбленное место для дальнобоев. Работает круглосуточно. 80 злотых за вполне приличный 2-х местный номер без завтрака. Хороший инет, кстати без пароля (!) – вдруг кому пригодится в дороге. Карты берут. Недорогая и простенькая кафешка, в которой можно завтракообедопоужинать, тоже круглосуточно. Алкоголь не продается, пришлось идти за пивом в расположенный в 100 м магазин. Всегда есть места. Могу рекомендовать ее как этакую палочку-выручалочку. Как раз на обратном пути она нас и выручила, когда в нескольких заяздах до нее не было мест или они были закрыты, или в некоторых уже не работала кухня.

Следующей остановкой был Penzión Aqua Maria что за Требишовым в Словакии недалеко от Венгерской границы. (Penzión Aqua Maria 076 15 Veľaty, Словакия
penzionaquamaria.sk)

Этот отель бронировали из Польши. Впрочем так мы и делали всю последующую поездку – сегодня бронировали на завтра. Сбоев ни разу не было, а в качестве бонусов частенько (если не всегда) были существенные скидки, даваемые букингом за менее чем за сутки до заселения. Не говоря уже об отсутствии блокировки средств на карте или различных предоплат и банковских переводов в соответствии с условиями бронирования. Например за двухкомнатный люкс с завтраком мы заплатили 50 евро.
Отель привлек своим спа-центром, оказавшимся очень даже неплохим, 1 час посещения которого включен в стоимость номера. Сауна, хамам, бассейн с гидромассажем и даже прикольный льдогенератор. Кроме того, на территории комплекса есть открытый бассейн, в который съезжаются с округи позагорать и покупаться симпатичные словачки. После дальней дороги самое то что надо. В общем рекомендую, несмотря на то, что кухня по словацким меркам так себе.

Румыно-венгерская граница. В Румынию на авто

Навигатор повел нас на румынскую границу в городке Петя и далее через Сате-Маре и Клуж-Напоку. Несмотря на приличную очередь из машин, граница прошла относительно быстро. В отличие от граждан Евросоюза наши паспорта были проштампованы венграми и румынами, что немного задержало общую очередь.

Да, чуть не забыл, румынская виньетка была нами приобретена по инету на сайте roviniete.ro стоимостью 3 евро на 7 дней. Требуется для езды по всем дорогам. Она электронная, клеить ничего не надо. Процедура приобретения на сайте проще некуда. Потом так же по инету пришлось ее продлить, т.к. не укладывались в сроки.
По поводу приобретать или забить – у нас ее проверили. Ехамши по дороге, сзади пристроилась полицейская “дачия”, приблизившись с минимальным интервалом, явно разглядывая наши номера. Минут 15 так ехала за нами, а потом отстала и молча удалилась. Наверняка пробивал по базе. Ну и на границах (а мы еще заезжали в Болгарию и обратно) есть камеры и висит надпись “виньет контроль”.

Клуж-Напока оказался большим и внешне вполне привлекательным городом, который к сожалению пришлось лицезреть лишь из окна автомобиля, проехавшись по его центру. Далее прямиком поехали в шахту.

Шахта Салина Турда (Salina Turda). В Румынию на авто

Шахта весьма интересная и организовано там все по европейски на высоком уровне. Два входа – старый и новый. Около нового большая парковка, в том числе бесплатная. Перед входом рынок сувениров.

Вход 20 лей (это чуть меньше 5 евро), карты принимают. Сначала спускаешься по лесенке,

потом идешь по соляной галерее Франца Иосифа и опять немного спускаешься по покрытой солью лесенке.

а там аж дух захватывает. Внизу огромный зал глубиной более 100 м и еще один ниже с подземным озером, по которому курортники катаются на лодочках и дышат соляным воздухом.
На дне (полу) зала организован парк развлечений. Вниз ходит лифт, но физически подготовленным можно опуститься/подняться пешочком по лестнице. Работает открытый Wi-Fi, так что можно чекиниться сколько хочешь.

Вид сверху.

Вид с самого низа (от озера).

Основная галерея.

Мои фотки шахты, скажу сразу, лишь жалкое отображение действительности. Обычной оптикой, увы, тут не отделаться. Да и правильный фотограф не помешает)

А еще Салина Турда - это идеальное место для людей, страдающими от аллергии или других заболеваний дыхательных путей. Под землей сохраняется постоянная температура, около 11-12 градусов Цельсия, а влажность воздуха, без каких-либо аллергенов и бактерий, составляет 80 процентов. Не знаю правда ли это, но то что у меня там за одно посещение прошел кашель, который мучил всю зиму, это факт. 🙂

Мотель SunGarden. Румыния

Ночевали там же в Турде в мотеле SunGarden по какой то смешной цене в 26 евро за номер с неплохим завтраком. Мотель новый, чистый, мебель и сантехника новые, очень даже комфортный, машина под окнами.
(SunGarden Strada Clujului 71, Turda 401180, Румыния. sungardenturda.ro)

Алба Юлия

Следующая ночевка у нас было запланирована в Сигишоаре. Но о ней позже, а пока мы двигаемся в неизвестный многим городок Алба Юлия , в котором находится самая большая по площади крепость Румынии.
Фактически это 3 крепости: останки Римского Каструма, остатки от средневековой фортификации, построенной между 1515-1625г.г. и форт Алба Каролина, образца Вобан, почти полностью отреставрированный.

Первые следы существования поселения связанны с крепостью даков в местности Piatra Craivii, 20 км от города, известная под именем Apoulon.
После дако-римских войн Apoulon превратится в римский Apulum, самый значимый населённый пункт уже римской провинций Dacia Romana. Сразу после войны 106 года здесь был дислоцирован римский Легион XIII Gemina. Этот легион переместился из Виндобоны (ныне Вена) для того чтобы охранять золотые рудники и дорогу, по которой перевозили золото в Рим.
В начале второго тысячелетия Алба Юлия становится центром румынского княжества, руководимого воеводой Guyla, но его победил венгерский король Иштван (Стефан) Святой и включил город в состав Венгерского Королевства. Именно в это время был построен Римско-Католический Собор, современник знаменитого Notre-Dame в Парижске.
В 1515 – 1625 г-г здесь была построена средневековая крепость с «Бастионом саксонцев».
В 1600 году город становится первой столицей 3-х румынских княжеств: Трансильвании, Валахии и Молдовы, объединенных под руководством Михая Храброго (Mihai Viteazul). Здесь, во Дворце Принцев, расположенном в непосредственной близости от Римско-Католического Собора, и жил почти год этот знаменитый в румынской истории князь. Также здесь в 1785 году состоялась и последняя в Габсбургской Империи казнь методом колесования. Жертвами стали герои румынского народа, руководители крепостных крестьян в восстании 1784 года против австро-венгров.
В 1918 г. Алба Юлия становится Крепостью Великого Объединения Румынских Княжеств (Marea Unire). И особенный статус города подтверждается 4 года спустя, когда в 1922 году, состоялась торжественная коронация короля Фердинанда и королевы Марии, как руководителей Великой Румынии. Их статуи стоят в передней части Собора Коронаций.
Цитадель Алба Каролина, оборонительное сооружение по образцу крепостей Вобана, была построена в 1715-1738 г.г. по инициативе короля Карла VI Габсбургского. Отсюда и название города в то время Karlsburg. Для строительства периметра цитадели, который занимает около 12 км, были добровольно-принудительно задействованы около 20 тысяч крестьян. Стены построены из кирпичей, камней и других останков от древней римской крепости. Это военное сооружение, занимающее площадь 70 гектаров, было самой защищенной из принадлежавших австрийцам крепостей Трансильвании. Крепость была построена против экспансий турок. Но из-за заката Османской Империи единственная битва, в которой участвовали защитники форта, состоялась против венгров, которые были быстро сломлены.
Постройка называется Вобан в честь французского военного архитектора Вобана, построившего эту крепость в виде семиконечной звезды из 7 бастионов и 6 ворот.

Так то так. Вход в крепость бесплатный, однако.

Подкреплю сказанное фоточками.

Зачекинились.

Трансильвания. Сибиу. В Румынию на авто

Следующим пунктом осмотра у нас стал центр немецких колонистов в средневековой Трансильвании славный город Сибиу.

Впервые поселение упомянуто в документе римского Папы Селестина в 1191 году. В этом документе жителям Сибиу подтверждается религиозная автономия перед Епископатом Трансильвании. В то время германские колонисты, как и венгры, были католиками, но церковное руководство венгров находилась в Алба Юлия, а саксонцев в Сибиу. В городе находился и высший политический орган управления немецких колонистов Трансильвании, комитет саксонцев, известный позже как Universitas Saxorum. Этот особый статус города, а также интенсивные торговые отношения между купцами Сибиу и княжествами Молдова и Валахия, повлияли на благополучие и быстрое развитие города. В 1376 году в Сибиу существовали 19 гильдий ремесленников. Крепость из 39 башен охраняла город и была одной из самых защищённых в этом регионе. В 1292 году в Сибиу появляется первая больница, в то время Венгерского Королевства, затем в 1300 году жители Сибиу могли уже гордиться и первой библиотекой в королестве. В 1380 г. появилось документальное свидетельство о первой школе в Венгерском королевстве и т.п., включая даже то, что в 1551 году в Сибиу австрийский офицер Конрад Хаас экспериментировал с первыми многоступенчатыми ракетами (так пишут, сам не проверял).

Ключевую роль играл город Сибиу и после того как Трансильвания вошла в состав Австрийской Империи. Благодаря стратегическому расположению и развитию Сибиу был вторым по важности городом в Габсбургской империи. В 1692 – 1791 г-г Сибиу был столицей Трансильвании, а в период 1848-1867 г-г здесь был Парламент, так называемая Диета Трансильвании.

В общем город по праву заслуживает посещения. 🙂

Проезжая через одну из Трансильванских деревень.

Обратите внимание на помещение для трансформаторной подстанции (и это далеко не единичный случай).

Тихонечко заезжаем в город.

Аккуратненько паркуемся недалеко от построенного в 1726-1733 г-г Римско-католического собора в стиле раннего венского барокко.

И по лестничному Пассажу, который начинается в Нижнем Городе и заканчивается у Воротной Башни (XIV века) и Дома Алтемберг (Музей Истории Сибиу) проходим у подножия высокой стены Верхнего Города. Стена высотой 10 метров окружена средневековыми домами, некоторым домам более 600 лет. Стена поддерживается готическими контрфорсами и арками.

Выходим на Великую Площадь, которая впервые документально упомянута в 1411 году, как зерновой рынок.
Средневековый дух доминирует и сейчас, даже несмотря на присутствие более поздних стилей барокко и ар нуво.

Уникальными в Сибиу считаются крыши домов с окнами, так называемые «глазастые дома», которые со всех сторон любопытно следят за нами, сцуки.

Ну ладно. Все фоточки не выложить. Ехаем дальше по румынским дорогам.

Гужевой транспорт на румынских дорогах – обычное явление. Скажу более, у меня сложилось впечатление, что знаки ограничения скорости, стоящие на дорогах, это для гужевого транспорта. 🙂

Укрепленная церковь в г. Бьертан. В Румынию на авто

Следующим по плану у нас было посещение укрепленной церкви в г. Бьертан, которая считается наиболее сохранившейся в Румынии и признана памятником всемирного наследия ЮНЕСКО.
Хорошо сохранилось и внутреннее оформление средневековой церкви: алтарное распятие, деревянные скамьи, украшенные резьбой.
Церковь никогда не разрушалась, всё осталось таким как было в XV веке. Укрепленные церкви саксонцы строили для защиты от злобных турок. Местные жители укрывались в крепостных церквях, чтобы переждать долгие периоды осады, там же хранились и необходимые запасы оружия.
Но, к нашему сожалению из-за проводимой глобальной реставрации вход на территорию нам был заказан. Пришлось походить вокруг и, облизываясь, сделать немного фоток снаружи.

Отель Корона Hotel Korona

12-, Strada Zaharia Boiu 14, Sighișoara 545400, Румыния
hotelkorona.ro

Ближе к вечеру добрались к следующему месту ночевки в город Сигишоара, в котором нами был удачно за 43 евро забукан 4* отель Корона.

При отеле имеется красивый внутренний двор с большим бассейном, который нам пришелся очень даже кстати. Там же расположено уютное патио ресторана с приличной недорогой кухней и холодным пивом. Рекомендую 🙂

Сигишоара

Город Сигишоара знаменит в первую очередь своим старым центром, важной составляющей которого является крепость, расположенная на холме. Средневековый ансамбль крепости внесён в список Всемирного Наследия Юнеско.
Крепость Сигишоара также известна как родина Дракулы. В крепости рядом с Часовой Башней есть старинный дом, где якобы по преданию в 1431 году родился маленький Владик.

Как и другие города Трансильвании, Сигишоара был основан в начале XIII века немецкими колонистами саксами и был одним из семи городов Зибенбюргена (Трансильвании).
Этот регион был плотно заселён предками румын даками. Даже во дворе дома, где родился Дракула, во время археологических раскопок была найдена дакийская керамика.
Первое документальное свидетельство относится к 1280 году, город упомянут под названием Castrum Sex, то есть скорее всего имеется в виду шестой по важности из городов Семиградья. Есть и другое предположение, что на холме до прихода саксов стояла крепость в форме шестиугольника.
Первое название поселения на немецком языке Schespurch (purch=burg), а румынское название Сигишоара впервые упомянута в 1431 году в документах отца Влада Цепеша (Дракулы).

Крепость Сигишоара является одной из немногих жилых крепостей Европы. В ней находится 164 старинных домика с красивыми ставнями, крыши из традиционной трансильванской красной керамики.
В свою очередь крепость делится на две части: Холм крепости (максимальная высота 330 метров) и Школьный 429-ти метровый Холм. Начиная с 1642 года эти 2 части соединяются деревянной лестницей со 175 ступенями (лестница Школьников). Так то так.

Центральный вход в крепость.

Запасной.

В желтом доме прямо по курсу родился Влад Дракула.

Ну и как же было за 5 лей не посетить комнатку, в которой родился Владик Дракула. 🙂

Вискри

Наутро, позавтракав и искупавшись в бассейне, движемся далее.

А далее нам предстояло посетить Вискри – одно из древних сёл Трансильвании, которое славится ценным памятником истории – укреплённой церковью Weiskirich, на латинском “Alba ecclesia”, то есть Белая Церковь.

В 1999 году церковь Вискри была включена в Всемирный Список Наследия Юнеско.

Село Вискри довольно изолированное, всегда находилось в стороне от главных дорог, спрятанное среди лесистых холмов, чем и объясняется тот факт, что первые письменные свидетельства об этом поселении датированы только 1400 г.
Документы подтверждают, что Вискри всегда было свободным селом, не подчиняясь феодалам.

Археологические раскопки показали, что саксонская церковь построена на месте секуйской церкви (секуи – этническая группа венгров). Секуи охраняли границу средневекового венгерского государства ещё до прихода немецких колонистов, которые приходят в Трансильванию в конце 12 века после правления венгерского короля Геза II. Судя по найденным в капелле и вокруг нее предметам (монеты, украшения), капелла существовала уже в 1100-1120 г-г.
Саксонская церковь построена как дополнение секуйской постройки тем самым и объясняется то, что Вискри это зальная церковь в романском стиле, с одним нефом, а не с тремя нефами, как большинство других саксонских укреплённых церквей Трансильвании.
Церковь Вискри действующая, но службы проводятся только раз в 2-3 недели.
В январе 1990 года в Вискри были чуть меньше 400 этнических немцев, а в декабре 1990 года только 68. Теперь население Вискри насчитывает около 500 жителей, большинство из них ромы, румыны, венгры и 25 – 30 немцев.

Мелочь конечно, но это место так же привлекло внимание наследника британского престола принца Чарльза, который купил старинный саксонский домик на центральной улице села. Иногда он сам там отдыхает, весной 2012 года его младший сын принц Гарри праздновал там Пасху.

Еще говорят, что в местных кафешках вкусная и в то же время здоровая экологическая кухня. Кроме знаменитого сока из бузины жители Вискри гордятся уникальными джемами из рабарбы (ревень) и шиповника, козьим сыром, натуральным мёдом, трансильванским картофельным хлебом. Но мы не были голодны, а потому лишь ограничились прогулкой по селу и чаепитием в домике Чарльза. 🙂

Прикольная выдвижная кроватка.

А это собственно домик, приобретенный тов. Чарльзом.

Деревня Вискри действительно находится в этакой глуши и до нее с основной трассы ведет примерно 10 км довольно разбитой дороги. Но несмотря на это, она преодолима любой пузотеркой.

Замок Бран. В Румынию на авто

Замок Бран не был резиденцией князя Цепеша, но то, что он сюда не раз наведывался это факт. Некоторые историки утверждают, что в 1462 году в этом замке он был арестован и некоторое время находился в заточении, перед тем как его отправили на нары в Будапешт.
Тем не менее Брэму Стокеру удалось сделать больше для развития туризма в Румынии, чем всем министрам Туризма за всю историю 🙂

В начале XIII века в Бране появляются первые деревянные укрепления, защита против нападения половцев, предположительно построенные тевтонскими рыцарями. В середине XIV века ухудшаются отношения между Валахией и Венгерской Империей и венгерский король Людовик де Анжу приказывает строить маленькую (гарнизон около 25 человек) но сильную крепость на скале, крепость которая бы доминировала над проходом через ущелье. Замок Бран построен из камней и дерева, строили его саксонцы, жители города Брашов, которым венгерский король обещал множество привилегий за эту услугу, а также то, что возле замка Бран будет таможня, что безусловно будет выгодно купцам Брашова.

Брэм Стокер и Дракула

В XV веке в княжестве Валахия правит воевода с грозным прозвищем Дракула, что в переводе с румынского языка означает Сын Дьявола. Для некоторых он был великим князем, который установил порядок в стране и храбро сражался против турок, для других он жестокий садист и убийца, безумец, исчадие ада, чудовище в облике человека который отдал свою душу дьяволу.
И у защитников, и у обвинителей Дракулы есть одно общее мнение, одной из его главных черт его характера была жестокость, не зря его прозвали Влад Цепеш, что в переводе означает Влад Колосажатель.
В Музее Истории Лондона писатель Брэм Стокер нашёл средневековую гравюру, которая изображает Дракулу во время обеда. Прямо рядом со столом, где он трапезничает, стоят колья, на которые посажены его враги, умирающие в страшных муках. Дракула же спокойно обедает и у него на лице ехидная улыбка. Уже во время жизни про этого князя ходили разные слухи, якобы жестокий князь Дракула не только любит проливать кровь, но он даже пьёт её.
О князе Дракула сохранилось множество легенд и страшных рассказов. Чаще всего такие страшные истории были написаны в хрониках тех времён его врагами, турками и саксонцами, стараясь показать его перед всем миром в самых черных цветах. Не раз Дракула проходил через ущелье Бран, делая дерзкие набеги на саксонские города, наводя ужас и жестоко наказывая саксонцев, которые прятали в своих городах претендентов на престол Валахий, врагов князя Дракула. Чтобы убедить их, что с Владом Цепешом нельзя шутить, он действительно прибегал к страшным мерам наказания.

В конце XIX века замок Бран теряет свою боевую роль вплоть до 1918 года, когда жители города Брашов подарили замок «любимой королеве румынского народа» Марии.
Королева Мария, была наполовину русской, наполовину англичанкой (внучка Александра II Романова и внучка королевы Великобритании Виктории).
Королева приказала превратить некогда грозное военное укрепление в уютную летнюю резиденцию. Этот замок не отличался роскошью, но декорировали его со вкусом, в основном в национальном румынском стиле. Реставрационные работы проводились под чутким руководством чешского архитектора Карела Лимана, который ранее был главным архитектором дворца Пелеш в городе Синая (мы этот дворец заценим завтра).
В замке Бран появилось электричество и, даже, лифт в средневековом колодце, который поднимал королеву в замок. Королеве удалось превратить некогда мрачный и тёмный замок в очаровательную, романтическую и наполненную позитивной энергетикой резиденцию. В то же время замок Бран сохранил своё историческое лицо и гордый вид, а королева Мария смогла наполнить его жизнью.

Так то так.

Зы: у замка Бран мы впервые за все наше путешествие услышали русскую речь. 🙂 Место раскрученное и народу там конечно много, что слегка омрачило посещение замка. В принципе нормальное состояние для немецко-австрийских замков, но мы то уже отвыкли от этого 🙂

Быстренько пробежав по замку и зачекинившись там, мы рванули в один из главных городов Трансильвании и седьмой по численности населения Румынии город Брашов.

Брашов. В Румынию на авто

Брашов является одним из главных городов Трансильвании и седьмым по численности населения городом Румынии. На протяжении своей истории город носил разные названия: латинское Corona, немецкое Кронштадт, венгерское Брасо, румынское название Брашов и даже в 1950-1960 годах он назывался Сталиным.

Старая часть города Брашов расположена у подножия горы Тымпа и горного массива Постэвару.
В 1234 году город упомянут в немецкой хронике Catalogus Nivensis под названием Корона.
В 14 веке город Брашов после Сибиу был одним из главных экономических и культурных центров Трансильвании. В 15 веке в городе строятся на холме Warthe Белая Башня и Черная Башня, у подножия горы Тымпа мощный Бастион Ткачей, крепостные стены и другие укрепления. В 1420 на Ратушной Площади был воздвигнут Дом Ратуши, нынешний Музей Истории города. А в конце 14 века в Брашове начали строить храм Святой Марии, больше известный как Чёрная Церковь.

Также имеется симпатичная православная греческая церковь Святой Троицы 1768 года постройки, которую мы посетили. Есть еще интересные места, например можно подняться на гору Тымпа и окинуть взором город с высоты птичьего полета. Мы этого делать не стали ибо было лень 🙂

До Брашова от Брана рукой подать. Однако дорога с довольно напряженным трафиком.

Подъезжаем.

Паркуемся.

И потихонечку идем в сторону центра.

Погуляв по городу, отправляемся к следующему месту ночевки в г. Синая.

Синая. Hotel Marea Neagra. В Румынию на авто

Calea Codrului 8, Sinaia 106100, Румыния
hotelmareaneagrasinaia.ro

Отельчик Hotel Marea Neagra за 36,9 евро на двоих нам спецом попался недалеко от дворца Пелеш, чтобы с утречка до приезда основных сил организованных туристов можно было бы побродить по дворцу.
Приятный вид из окна отеля

Синая. Дворец Пелеш. В Румынию на авто

Синая вполне симпатичный курортный городок в альпийском стиле, находится в живописном месте. Прекрасно можно проводить время как летом, так и зимой. Зимой тут аншлаг, для досочников и лыжников раздолье. Думаю, что не хуже чем на традиционных для российского обывателя австро-альпийских курортах.

Нас же в этот раз волновал находящий вблизи дворец Пелеш , который был построен в 1873 – 1914 годах как летняя резиденция Короля Карла I и королевы Элизаветы – первой румынской королевской династии. Примечательно, что Румыния становится королевством только в конце XIX века, а до этого существовали три княжества: Трансильвания, Валахия и Молдова. В 1859 году объединяются Молдова и Валахия и через несколько лет править Румынией приглашен принц из древней королевской династии Германии, с лехко запоминающейся фамилией Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig von Hohenzollern-Sigmaringen.

Правил Король Карл I долго – 48 лет (1866-1914) и его разумное правление считается очень благоприятной эпохой для развития Румынии. Кроме реализации действительно многих добрых дел и полезных реформ для Румынии, Карл вошёл в историю и как основатель одной из красивейших королевских европейских резиденций – Пелеш.
Говорят что королю очень понравилось эта местность, потому что напомнили ему свою родину, Германию, замок Зигмаринген, Чёрные горы, где он родился. Одновременно в Синае были построены и другие особняки, по внешнему стилю архитектуры напоминающие Пелеш: дворец Пелишор, Корпус Сторожевой Гвардий, Гостевой дом Экономат, Охотничий Дом Фоишор, конюшни, электростанция и Вилла Шипот.
Дворец строили 40 лет. В 1873 году начались работы, в 1883 году там состоялась инаугурация, а работы были окончательно завершены в 1914 году одновременно со смертью короля.

Пичалька.

В конце XIX века Пелеш был признан одним из самых современных дворцов. Здесь, уже в конце XIX века существовала центральная система отопления. Во многих залах красивые камины, но все они носят декоративную роль.
Благодаря собственной электростанций Пелеш становится первым полностью электрифицированном дворцом в Европе. В Парадном Зале есть стеклянный раздвижной потолок, которого и сейчас открывают с помощью оригинального электрического двигателя той эпохи, для того чтобы проветрить зал. Во дворце были смонтированы телефоны, пылесосы с 13–ю розетками (до сих пор этой системой пылесосов пользуются местные работники музея во время уборки) и даже два электрических лифта, один соединял кухню и столовую, а второй предназначался для подъема королевской семьи на второй и третий уровень дворца.
Кроме того дворец имел очень современную для той эпохи систему канализации. Из 160 комнат 30 ванные. Вся площадь дворца 3200 кв. метров. Высота башни 66 метров.
Внешний стиль архитектуры дворца Пелеш это стиль немецкого Возрождения. Красиво и хорошо спланированный парк, внешний двор в неоренессанском стиле, элегантные террасы и статуи, весёлая внешняя роспись на стенах, всё это гармонично дополняет величественный, гордый вид дворца.
Внутри разнообразие декорационных стилей. Говорят, что экскурсия по дворцу Пелеш как путешествие по странам Европы и Азии. Внутри стили итальянского и немецкого ренессанса, английский стиль, французское рококо, немецкий барок, турецкий, испано-мавританские стили. Каждая комната уникальна по своему. Мастерам удалось создать роскошную и помпезную резиденцию, лицо новой румынской королевской династии, готовую в любой момент празднично принимать и впечатлить высоких гостей, но в то же время это тёплый и уютный дворец.
Несколько сотен мастеров из 15 стран Европы и Азии работали на строительстве этой великолепной резиденции.

В общем, не зря этот дворец входит в 10-ку красивейших дворцов мира. 🙂

Мои фотки будут лишь жалким дополнением к сказанному.

Дворец Пелишор. К сожалению, был понедельник и соответственно он был закрыт для посещения

Это как бы виды округи дворца, там гуляй-пей-ешь сколько хочешь.
А чтобы попасть внутрь надо купить билетик, пускают только с экскурсиями и строго по времени. Ближайшая (через 15 мин) оказалась англоязычной, с ней мы и рванули. Сколько стоит билетик не помню, но не дешевый, особенно по румынским меркам. Есть 3 типа экскурсий – по первому этажу, первому и второму и по всем 3 этажам.
Если хочешь фотографировать, обязательно надо докупить соответствующий билетик. Смотрители в каждом зале жОстко контролируют это дело. Мы купили. 🙂

Так то так.

Вывод: беззеркалки фтопку и нужен правильный объектив. 🙂

Мангалия. Hotel OPAL

Румыния
Gala Galaction, 905502 Жупитер
hotelopal.ro

Отельчик OPAL в курортном городке Мангалия подвернулся как нельзя кстати, где за 143 евро нами на 3 ночи был забукан номер с видом на морэ. Питание не брали, т.к. решили оттестить местные кафешки.

Отель оказался родом из времен Чаушеску, но надо отдать должное с хорошим косметическим ремонтом, новыми лифтами, кондером, все чистенько, персонал работал четко. Однако номера по египедским меркам маленькие, на балкончике не развернуться. Инет работал только когда все были на море или спали.

Дорога от Синая до Мангалии. В Румынию на авто

От Синая на юг идет хорошая живописная дорога, потом потошнили на объездной Бухареста и по отличному автобану мигом долетели до Констанцы. Интересно, что мост через Дунай, как оказалось, платный. Но это мы потом узнали, а потому по дороге туда мы проскочили пункт оплаты в месте, где ездят по Е-тикетам. Пока без последствий. Но на обратном пути мы уж как порядочные советские люди все как положено заплатили. 🙂
От Констанцы до Мангалии довольно загруженная дорога, проходящая сплошь по курортным поселкам. Всюду объявления о сдаче жилья и т.п. все прям как на наших югах. 🙂

И в отель. Кому лень идти на море есть бассейн. Купание бесплатно, все остальное платно.

Море волнуется.

Маленький дикий пляж, на котором кстати меня чуть не укусила змея.

Примерно в 10 км от отеля в сторону Болгарии пляжная инфраструктура показалась поинтересней, куда мы и съездили на следующий день.

20 лей за все хозяйство.

Имеется бесплатная парковка.

Русских туристов мы там не встретили ни одного. Отдыхают практически одни румыны, много с семьями. Цены на курорте немного выше чем в целом по стране. Например, бутылка пива на материке стоит 3-4 леи, а на курорте 5-6. Общепит в основном итальянский фастфуд. Но нам повезло, мы нашли неприметную уличную кафешку с нормальной домашней румынской кухней. Там же впервые с начала поездки с огромным удовольствием съели мясной фасолевый суп 🙂 Суп по ихнему называется чорба. Там же тарились жарено-соленой хамсой (мелкая рыбка типа сардинок), с пивом идет на ура. Так как она на прилавке не задерживалась, то тетка-продавец, которой мы запомнились, делала для нас спецзаначку. 🙂

Вообще румыны показались очень доброжелательными, за всю поездку мы ни разу не встретили негативного к себе отношения. Впрочем также ни разу не были свидетелями конфликтных ситуаций между самими румынами.

В итоге к исходу 2-го дня унылое времяпрепровождение на пляже нам порядком надоело и на оставшийся день решили смотаться в Болгарию, до границы с которой километров 20.

На погранпереходе как положено неторопливо работают упитанные погранцы. Для неграждан Евросоюза отдельная очередь. Все бы хорошо, но может быть засада в виде молдавских автобусовников. Пока им проштампуют паспорта пройдет вечность. Но нам повезло, перед нами был лишь один автобус. В итоге переход занял час. При выезде с перехода от греха подальше купили Болгарскую виньетку (я проверял по инету, она действительно нужна для проезда по нашей дороге).

Монастырь Аладжа. В Румынию на авто

Перед Варной решили заскочить в скальный монастырь Аладжа (Golden Sands Reserve, 9007 Варна, Болгария.)

Прикольное место, но собственно к самому монастырю проход нам оказался заказан вследствие его реконструкции. При этом входные билеты хитрыми Болгарами продаются как обычно. 🙂 В итоге билеты лишь только за гуляние по парку брать не стали, но зато залили в местном источнике вкусной родниковой воды в заранее заготовленные баклажки.

Варна

Приехали в Варну .

Зачекинились и искупались на местном пляже.

Курица не птица, Болгария не заграница, местные гаишники. 🙂

Прокатившись по Варне (имхо город никакой) поехали посмотреть, чё там делается в известных со времен СССР Золотых песках .
В целом понра.

Я бы даже сказал, что Золотые пески по уровню движухи и прочих пляжных развлечений не только на порядок лучше румынских, но и получше многих ранее мной посещенных европейских италий-франций-испаний. Румынские же откровенно говоря больше напоминают наши юга, жизнь в которых бывает только в летний сезон. В общем любителям потюленить болгарские юга рекомендую, а румынские нет. 🙂

Переход болгарско-румынской границы. В Румынию на авто

Обратный переход болгарско-румынской границы чуть не стал для нас засадой. Подъехав к переходу обнаружили впереди себя 5 (!) молдавских автобусов. Пришлось включить тупого и переть в евросоюзовский коридор. Вышедший упитанный пограничник стал показывать на коридор, где стояли автобусы. Ну не будешь же сдавать назад и мы удачно втиснулись перед автобусами. Выбежавший было разгневанный водитель молдаванин быстро ретировался, увидев русские номера и направленный в его сторону муляж ПМ. 🙂

Вот он слева стоит в трусах с лампасами и зло на нас смотрит. 🙂

Бухарест

На следующее утро искупавшись в море и кинув в него монетку двинулись в Бухарест .

250 километров, отделяющих нас от столицы Румынии, по автобану пролетели быстро и вот мы уже паркуемся на площади Конституции перед зданием дворца Парламента (в простонародье именуемым дворцом Чаушеску). В советское время он подло назывался Дом Народа. Парковка кстати на площади бесплатная.

Вокруг здания дворца Парламента располагаются внушительных размеров здания Академии Наук, всяких министерств и т.п. А с площади Конституции начинается трехкилометровый шириной в 90 метров бульвар Объединения, который во время Чаушеску назывался «Победа социализма». В народе его называют «Румынскими Елисейскими Полями».

Дворец Парламента является вторым по площади административным зданием в мире после Пентагона. Также здание отмечено в Книге Рекордов Гиннесса как одно из самых дорогостоящих административных зданий в мире, в 2006 году его оценили в 3 млрд. евро. Площадь дворца занимает 330 тыс. кв. метров.
Прогулялись по городу. Понравилось обилие зелени. По бардаку похожа на Москву 5-ти летней давности. На улицах вроде чисто, а зайдешь во двор – мусор. Но в отличие от нашей столицы толп народа на улицах нет, все при деле. В целом город оставил положительное впечатление.

Минобороны.

Парковка.

Пропаганда пристегивания ремнями безопасности (кстати я обратил внимание, что Румыны часто ездят непристегнутыми).

Цены на местные чебуреки. 🙂

В общем смысл посетить Бухарест есть и, повторюсь, город оставил приятное впечатление, даже несмотря на то, что я не люблю столицы.

Нагулявшись по городу, плюхнулись в машину и поехали в сторону Трасфэгэрашского шоссе (Transfăgărăşan, DN7C), по которому мы планировали прокатиться на следующий день.

Гостевой дом Bun’88

От Бухареста до Питешти (начало шоссе) нас мигом домчал великолепный автобан. Заночевали в гостевом доме Bun’88 всего за 25 евро с завтраком.

При гостиничке есть свой минимаркет для пополнения запасов продовольствия, ресторан, в котором очень даже вкусно поужинали национальной румынской едой, расположившись в патио на третьем этаже с красивым видом на округу. Номера новые, большие и чистые. Рекомендую. Есть, правда, один недостаток – говорят только по румынски и лишь чуть-чуть по итальянски).

Ржака. Как раз напротив окна отеля находится магазин, около которого сидят местные алкаши и чего-то пьют. Прикол в том, что как только магазин закрылся, так алкаши как по команде тут же свалили по домам. Один, правда, сел на велосипед и начал с песней наворачивать восьмерки перед входом в отель. Тетка-портье нашего отеля прям с крыльца тут же окатила его ведром воды и он быстренько так же с песней укатил восвояси. 😉

Ближе к ночи в горах разразилась гроза. Громыхало так, что мама не горюй. Мы уж подумали, что писец, накрылся наш Трансфэгэраш. Надо искать пути отхода.
Однако утром все рассосалось и утреннее солнышко озарило наши лица. Вперед!

Трасфэгэрашское шоссе

Наивысшей точки Трасфэгэрашское шоссе достигает на высоте 2034 метра и является самой высотной дорогой Румынии. Шоссе было построено в 1970-1974 годах по приказу Николае Чаушеску для военных нужд. Строительство велось преимущественно силами и средствами Румынской армии. Причиной создания столь грандиозного проекта стало вторжение войск стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году. Чаушеску опасался подобных действий в отношении своего режима. Как и многие другие масштабные проекты, строительство шоссе потребовало огромных затрат: только динамита было потрачено порядка 6000 тонн. Не обошлось и без жертв - на строительстве дороги погибли около 40 человек. Сегодня это шоссе считается одной из красивейших дорог в мире.

Последствия ночной грозы.

Так что знаки камнепада не зря стоят. 🙁

Памятник энергетикам.

Для тех кому приспичило имеется платный туалет.

У кого нет машины могут подняться на подъемнике.

В общем удовольствие и заряд на обратную дорогу домой мы получили сполна.

Закуской нашей поездки стало посещение замка Корвинов в Хунедоаре. Большая часть дороги от Транфэгэраша прошла по великолепному автобану А1, который однако на заключительном участке вместе с навигатором преподнес нам сюрприз в виде перекрытия дороги. Навигатор повел в какой то странный объезд через местные деревни с отвратительного качества практически грунтовой дорогой. При том знаки на этой дороге стоят как будто это магистраль. 🙁

Замок Корвин (замок Хуниадов)

Замок Корвинов (или замок Хуниадов) является одним из самых представительных памятников готической архитектуры в Румынии. Замок построил Янку де Хунедоара (1441-1456), воевода Трансильвании, регент Венгрии и доблестный военнокомандующий, отец великого венгерского короля Матеяша Корвина.

По легенде основатель династии Корвинов, Ян Хуньяди был незаконнорожденным сыном Венгерского короля, Сигизмунда Люксембургского. Его мать, Элизабета, была не очень знатного рода, но знатной красавицей. Чтобы не опозорить девушку, король отдал красавицу любовницу в жены своему рыцарю Войку. Новорожденному мальчику король подарил кольцо со словами, что это кольцо будет свидетельством и доказательством его королевской крови и приведет его к трону. И отправил всех в один из своих замков на окраине страны.
Когда мальчик подрос, во время одного путешествия, его семья остановилась на окраине дороги для отдыха, на обед. Кольцо лежало на полотенце, рядом с мальчиком. И тут привлеченный ярким блеском перстня, подлетел ворон и украл кольцо. Мальчик вскочил, схватил лук и прицелился в ворона. Но вдруг Ворон повернул обратно и вернул кольцо на прежнее место к мальчику. Эту историю рассказали и королю. Пораженный король приказал сделать ворона с кольцом фамильным гербовым символом (Corvus – Ворон).

В 2010 году журналисты популярного туристическиго сайта Lonely Planet включили замок Корвинов на второе место в списке самых страшных строений на земле.

Открыт ежедневно 09.00-17.00. Билеты 25 лей взрослый, 5 лей школьник, ну и за фото 5 лей. Надо учитывать, что берут только наличные леи, карты не принимают. Так как у нас лей уже не оставалось, то пришлось поменять еврики в ближайшем сувенирном магазине по не очень выгодному курсу.

Колодец, который 3 пленных турка долбили 15 лет в обмен на освобождение. Хренушки. Добрые венгры всех казнили. Турки, когда поняли что их кинут, успели лишь выдолбить надпись:”Колодец у вас теперь есть, а сердца - нет”.

Ну и любителям садо-мазо есть что посмотреть)

Примечательно, что у стен замка во время нашего посещения проходили соревнования по велотриалу.

Все. Далее наш путь лег в сторону дома. Но быстро только сказка сказывается, да не скоро дело делается. В сторону Венгрии, а именно города Дебрецена, в котором нами был забукан Malom Hotel, расположившейся в здании бывшей мельницы.

Malom Hotel
Debrecen, Böszörményi út 1, 4027 Венгрия
malomhoteldebrecen.hu

Трасса Е79 2016г.

Навигатор нас повел через г. Орадя (кстати тоже симпатичный город) по трассе Е79. Это оказалось его опрометчивым решением. Видимо навигатор не учел, что практически 150 км этой дороги на ремонте с бесчисленным количеством реверсивных светофоров. Завязли конкретно. Утешает только то, что ремонт делался по европейски очень качественно. На ремонтируемой полосе снимался грунт в полтора метра глубиной, затем делался этакий слоеный пирог. Чувствуется, что после ремонта эта дорога будет вечной. Нам бы так. 🙂

Это мы ехали через перевал в облаках.

В Польше переночевали в упомянутом в начале повествования месте. Границу, учитывая информацию на известном всем сайте об отсутствии очереди, решили не мудрствуя лукаво переходить в Тересполе.
Засада на самом мосту, где краснокоридорники (их большинство) и зеленые стоят в одной очереди на въезд в РБ. Потом все быстро. В итоге вынь да полож 2,5 часа. Имхо Песчатка с учетом дороги вышла бы также.

Затем вкуснейший обед в известной не для всех кафешке.

Ну и для инфы.
Что нужно знать автопутешественникам в Румынию

Валюта Румынии – леи. За 1 евро в обменниках в среднем дают 4,4 леи, за 1 доллар – 3,8 – 3,9 леи. Есть возможность сбагрить лежащие уже много лет мертвым грузом доллары, чем мы и воспользовались. Менялки есть во всех городах, так что проблем с налом нет. Часто (но не всегда) принимают карты. Заправлялись по картам на Лукойле и Газпроме, коих там в большом количестве


Как видно из фото, цена на 95-й зебин чуть выше 1 евро.
Повторюсь, народ, несмотря на схожесть с нами, доброжелательный, не злобный даже под влиянием алкоголя. Что приятно, бомжи и прочие иммигранты нам не попадались. Видимо все перекочевали на запад. 🙂
Цыган видели всего пару раз и то из окна автомобиля.


Торгуют всякими поделками из меди, в том числе самогонными аппаратами) Но мы не приценивались. Первый раз пожалели, что проскочили мимо, а больше они нам не попадались.

Ездят румыны как и мы с нарушением скоростного режима. В насёленке 80 км/ч – нормальное явление. Говорят штрафы драконовские, но мы засад не видели ни одной. Но с другой стороны понять можно, тошнить десяток км по вытянутой вдоль дороги трансильванской деревне это не айс 🙂
В отличие от нас обочечников практически нет.
Так то так.

Поездка понравилась, получил что хотел и не жалею что съездил. Открыл для себя Румынию с ее богатейшей историей. Радует что все сохраняется. Впечатлений море и за разумные деньги.

За фотки не пинать. Не злобная критика принимается. 🙂

Румыния - страна, с которой мы имеем более 600 километров общей границы, впрочем, полезной информации о путешествии по территории нашего южного соседа крайне мало. Я решил восполнить этот пробел.

Виза

Румыния, хотя и у ЕС, но не входит в Шенген. Впрочем, с 2014 года попасть сюда можно с действующим мультишенген (или даже с визой на 2 въезда в любой страны ЕС).

Что посмотреть?

Лично выделил два наиболее интересных исторических регионы Румынии - Марамуреш и Трансильвании. Первый, манит прежде всего сохранившимися традициями и деревянными церквями (в ЮНЕСКО), а во втором путешественник будет в восторге от архитектуры саксонских городов Сибиу, Сигишоары, Клуж-Напока и Брашова.

Расписные монастыри Северной Буковины вокруг Сучави также является популярным туристическим направлением.

Бухарест, столица страны, часто называют маленьким Парижем, однако от французского города с каждым годом становится все меньше. Здесь же находится самое большое здание Европы - Парламент.

Горное шоссе Трансфагараш признано опасным и одновременно красивой дорогой континента.

Как дешево добраться до Румынии?

В Румынию можно доехать просто перейдя границу в закарпатском Солотвино. Как это сделали мы во время первой поездки. Перейти границу пешком (а это можно) и поймать попутку до Сучави. Пачки сигарет для водителя хватит.

Небом

Еще один вариант - перелет Ryanair из Берлина в Бухарест. Цены от 5 евро. К немецкой столице эта же авиакомпания выполняет рейсы из польского Жешова (90 километров от границы с Украиной). Цены - от 19 злотых (5 евро). Мы это проверили на себе во время второй поездки.

Едем на авто: зеленая карта, дороги и дорогой бензин

Дороги в Румынии в хорошем состоянии: асфальт гладкий и везде есть разметка. Выбоин мы не увидели. Главный минус - они порой узкие (одна полоса) и поэтому часто возникают пробки. Многие трассы проходят через города и идут они серпантином поэтому средняя скорость будет не высока. Автобанов в стране немного, однако платные шоссе есть.

Самый дешевый способ путешествовать по стране

Лично передвигались по Румынии двумя видами транспорта региональными поездами R румынских железных дорог CFR и частными автобусами MementoBus.

Электрички типа R медленнее поезда IR, которые вдвое дороже (плюс нужно дополнительно покупать резервацию места за несколько лей), а время в пути меньше лишь на 30 минут - час. Стоимость зависит от расстояния. Вообще, поезда в Румынии очень медленные.

Например, цены на поезд Брашов - Сибиу (150 километров) - 5 $, а время в пути - 3:00 15 минут. То есть в расписании выбирайте поезда R. Есть и ночные поезда, со спальными местами, но они по цене время как стоимость авиабилета.

Автобусы в Румынии по цене региональных поездов. Расписание можно посмотреть на Autogari Правда, в этой стране они не всегда ему следуют.

Мы пользовались компанией MementoBus. Она подходит для ночных путешествий. Если вам не проблема дремать в маршрутке, хоть и с отоплением и новым салоном.

Первый билет на маршруте Бухарест-Брашов стоит 1,2 евро, второй - 4,2. Автобус (ночной) из Бухареста в Яссы стоит от 4,2 евро, второй - 10 евро.

Перелеты внутри Румынии

Low-cost перелеты в стране обычное дело. Билет в Ryanair Тимишоара-Бухарест стоит от 10 евро, WizzAir за перелет Клуж-Напока - Бухарест просит 10 долларов, а BlueAir предлагает Бухарест-Яссы по 22 доллара.

Деньги

Румыния имеет собственную валюту - лей. Но лучше привязываться к доллару - 1 зеленый стоит чуть более 4 леев. Деньги лучше менять в банке или обменнике (необходимо предоставить паспорт). В аэропорту Бухарест-Отопени грабительский курс - 1 к 3,6. Комиссии в банках нет.

Жилье

Хостелы на человека в Брашове стоят от 12 евро, в Бухаресте - от 10 евро. В Сигишоаре или Марамуреша проживания дешевле 20 евро не видел.

Каучсерфинг работает в Румынии, только не в туристических местах, где хосты получают тонны запросов.

Цены на продукты, в кафе и на транспорт

Продукты в целом дороже, чем у нас. Впрочем разница не шокирующая - несколько десятков процентов. А вот рестораны значительно дешевле, чем в Западной Европе. Румынский суп-чьорба стоит 10-15 леев (2,5-3,5 доллара), каша мамалыга 3-4 лей (1 доллар), кофе 5-10 лей, картофель фри 4,5 лея (1 евро), пиво 5 -8 лей (до 2 долларов).

Порции обычно большие, поэтому мы часто брали 1 порцию на двоих.Кофе в автомате на улице стоит 1-2 лея (0,25-0,5 долларов).Километр поездки в такси стоит от 1,4 до 3 лей + где подобная плата за посадку. Стоимость поездки в городском транспорте колеблется от 1,3 до 2,5 лея. Интересно, что в Бухаресте цены на проезд ниже, чем в регионах.

Языковой вопрос

Молодежь довольно хорошо знает английский. На вокзалах также не было проблема найти общий язык с кассиршей. Хотя пару слов румынский следует изучить перед поездкой. Уровень доброжелательности к вам возрастет в разы.

Интернет и карты

На вокзалах, в общественных местах (кафе, ресторанах) есть бесплатный Wi-Fi- даже в общественном транспорте.

Описание

Румыния — одна из самых загадочных и живописных стран Европы, туры в Румынию не столь популярны, зато интересны, в Румынии есть на что посмотреть!. Духом средневековья пропитано все вокруг: начиная от древних мощеных улочек и заканчивая таинственными лесами. Ни одна страна так не ассоциируется с вампирами, как Румыния. Вампиры занимают важное место в фольклорных традициях этой земли. Ее репутация была установлена Брэмом Стокером. Действие его романа «Дракула» происходило в Трансильвании.

Географическое положение

Румыния находится в юго-восточной Европе. Она граничит с Болгарией, с Молдавией, с Украиной, с Венгрией и с Сербией. Площадь страны составляет 237,5 тыс. кв.км.

Климат

В Румынии умеренно-континентальный климат, на востоке преобладает морской. Средняя температура в январе - от 0 до -5, в июле от +20 до +23.

Курорты

Cap Aurora (Кап Аврора)

Самый молодой морской курорт румынского побережья. Берег состоит из большого числа уютных бухточек, где можно уединиться для спокойного плавания и отдыха. Если море бывает неспокойным, вода на больших песчаных пляжах мутнеет, и тогда защищенные от волн бухты Кап Авроры становятся самым популярным местом. Несмотря на свои небольшие размеры, курорт Кап Аврора предлагает множество развлечений. Это и спортивные площадки, и теннисные корты, и развлекательные заведения.

Венус

Живописный приморский курорт Румынии. Приятные и освежающие морские бризы, белоснежные пляжи с мелким песком, обилие зелени создадут приятную атмосферу для отдыха. Ценностью курорта является наличие термальных вод на берегу озера Мангалия. Кроме того на курорте обитает масса птиц, которыми можно полюбоваться, а так же можно порыбачить

Мамая

Популярный пляжный курорт на румынском побережье Черного моря. В Мамае отличный широкий пляж с мелким золотым песком, ширина пляжа около 100 метров, длина около 8 километров, гостиницы расположены прямо около моря. Есть специальные лечебные центры, предлагающие курсы оздоровления с использованием сапропелевых грязей и препаратов для омоложения. В Мамае часто проходят фольклорные, музыкальные фестивали и развлекательные мероприятия.

Нептун - Олимп

Курорт Нептун-Олимп создан на территории леса Коморова, прилегающего к побережью. Смешанные хвойные и лиственные деревья и обилие озона создают здесь атмосферу, идеальную для отдыха и оздоровления. Одним из неоспоримых достоинств Нептуна и Олимпа является возможность сочетать здесь пляжный отдых с бальнеологическим лечением. Курорт располагает лечебно-оздоровительными комплексами, оснащенными современным физиотерапевтическим, косметологическим и диагностическим оборудованием.

Сатурн

Сатурн - это пляжный курорт Румынии, расположенный на побережье Черного моря. Находится в 42 км от Констанцы и в одном километре от Мангалии. Золотистые песчаные пляжи этого курорта обладают целебными свойствами, да и минеральные источники Мангалии практически рядом, так что, здесь можно не только отдохнуть, но и подлечиться.

Юпитер

Один из известных курортов на побережье Румынии, который находится в 40 км от города Констанца. Замечательный песчаный пляж расположился вдоль живописной бухты. Курорт прилегает к лесному массиву Коморова, благодаря этому отличается обилием зелени и необыкновенно чистым воздухом. Лес Коморова предоставляет великолепные возможности для оздоровительных прогулок, пеших и велосипедных. В центре курорта расположено искусственное озеро Тисмана, вокруг которого размещены места отдыха и развлечений.

Эфория Норд

Вторая по величине здравница Румынии, курорт Эфория-Норд известен не только у себя в стране, но и далеко за ее пределами. Лечение здесь основано на применении сапропелевых грязей, которые добываются из озера Текиргиол. Используются они для лечения гинекологических заболеваний, метаболических и кожных болезней, заболеваний опорно-двигательного аппарата. Достопримечательностей вокруг немало, как исторических, так и природных. Это Мурфатларский виноградник, остатки крепости Каллатис, Истрийская крепость, Генуэзский маяк, конный завод Мангалии.

Кухня

Блюда румынской кухни непревзойденно разнообразны и вкусны. Кукуруза и блюда из нее являются своеобразной «визитной карточкой» страны. Во всех провинциях традиционно принято иметь каждый день на столе мамалыгу с брынзой. Мясо активно используется в блюдах румынской кухни. Его всячески комбинируют, как с мамалыгой, так и с овощами. Румыны предпочитают мясо птицы и телятины, хотя, например, баранину очень широко применяют в кулинарии Трансильвании. Рыба и улитки тоже довольно часто встречаются на столе. Национальная румынская кухня изобилует разнообразными овощными супами и бульонами. Но самым популярным первым блюдом являются кислые похлебки — чорби. Румыны употребляют много фруктов и бахчевых плодов - арбузов, дынь, тыкв. Из напитков широко распространены виноградные вина. По всей стране, особенно в городах, пьют много кофе.

Население

Население - приблизительно 28,5 млн. человек. Румыны 89,5%, Венгры 6,6%, Ромы 2,5%, Немцы 0,3%, Украинцы 0,3%, Русские 0,2%, Турки 0,2%, Татары 0,1%, Сербы 0,1%, Словаки 0,1% Другие национальности: болгары, хорваты, евреи, чехи, армяне, итальянцы.

Религия

Официальная религия - православное христианство. Православные христиане 86,7%, католики 4,7%, греко-католики 0,9%, мусульмане 0,3%, другие 7,4%

Язык

Официальный язык - Румынский. Также употребляются венгерский и немецкий.

Время

Среднее по Гринвичу (GMT +3) в летнее время и (GMT +2) в зимнее время. Отстает от московского времени на 1 час.

Валюта

Денежная единица в Румынии - лей (RON). Иностранную валюту можно обменять в банках или в специализированных офисах по обмену, расположенных в отелях, на вокзалах, в аэропортах, в некоторых из супермаркетов и на главных улицах городов.

Виза

Гражданам России и СНГ для въезда в Румынию требуется виза.

Транспорт

Городской транспорт Бухареста представлен современными автобусами, троллейбусами, трамваями и метро. Метро Бухареста связывает центр города с окраинами. Метро имеет три линии. Авиарейсы осуществляются из Бухареста во все крупные города страны. Основа транспортной системы Румынии - железнодорожный транспорт. Функционируют паромные переправы. В основном реками пользуются лишь малые пассажирские суда (лодки, катера).

Официальные праздники и выходные дни

• 1-2 января - Новый Год.
• апрель-май - Пасха и пасхальный понедельник.
• 1 мая - День труда.
• 1 декабря - День Объединения Румынии и Трансильвании.
• 25-26 декабря - Рождество.

Туры в Румынию от туроператора

На нашем сайте можно выбрать и купить пододящий экскурсионный тур в Румынию или Трансильванию

Румынию обязательно стоит посетить! Эта страна пока не особо популярна у туристов, но побывавшие в ней даже проездом, хотят вернуться и увидеть больше. Страна идеальна для отдыха в любое время года, поскольку есть морское побережье и горнолыжные курорты, множество красивейших городов и замков. Природа Румынии очень богата и разнообразна: высокие горы, множество лесов, реки, море. Так что каждый найдет здесь что-то для себя.

Малое количество туристов из СНГ является огромным плюсом для тех, кто ищет курорты и отели, где нет русских. Обслуживание рассчитано на европейцев, в курортных городах замечательный сервис, все очень аккуратно. И вот появляется нюанс: нет русских, нет и русскоязычного персонала. Если Вы знаете английский или немецкий, то в отелях, ресторанах и магазинах крупных городов объясниться можно. Но, как только Вы отъедете от популярных туристических зон, языковой барьер станет весьма ощутимым. Легче всего тем, кто знает итальянский, поскольку он похож на румынский и на нем минимально говорит персонал многих придорожных кафе и отелей. Так что если вы едете самостоятельно, то это необходимо учесть.

Детям будет интересно побывать в красивых замках, особенный восторг обычно вызывает замок Бран, более известный как замок Дракулы. Во всех городах красивые парки, по которым можно вдоволь побегать. На центральных площадях часто присутствуют фонтаны, очень любимые маленькими туристами. Особенно радует фонтан в городе Сибиу – он не огорожен, находится посреди площади, а его... читать полностью

Полезен ответ?

Полезен ответ?

Полезен ответ?

Полезен ответ?

Карта погоды Румынии:

Полезен отзыв?

Полезен отзыв?

Полезен отзыв?

Стоимость отдыха в Румынии. Март 2015.

Стоимость тура

В этом году, у мужа выдался отпуск, решили куда-то съездить для разнообразия. Ехать на море или куда-то еще не хотелось, мы нуждались в каком-то приключении, решили съездить в Румынию, если быть точнее – Тимишоара. Мы слышали много разговоров от тех, кто уже там бывал, захотелось чего-то таинственно, поэтому мы выбрали город Тимишоара.

До города добраться довольно-таки легко, стоит только сесть на любой поезд из Бухареста и вы уже в Тимишоара. Ехали мы примерно 3 часа, не так уж много, если учесть, что и до Румынии мы ехали своим ходом. Первое впечатление от города незабываемое, город напоминает Вену, благодаря красивой архитектуре, старым домам и дворцам. Но, если хочется увидеть все это великолепие вблизи и не спеша, то обязательно нужно ходить пешком, а не кататься, иначе не оценить все великолепие.

Тем, кто хочет бюджетную поездку, транспорт не по карману, мы экономили за счет того, что ходили пешком. На дорогах есть трамваи, автобусы, много такси, все это хорошо, когда есть лишние деньги.

Много всяких магазинчиков, они открываются ранним утром, а работают практически до ночи, цены, как и в остальных обычных магазинах.

В городе огромное количество отелей и хостелов. Мы с мужем выбрали самый обыкновенный хостел, который нам обошелся 500 руб. в сутки с одного человека. Сняли мы на 3 дня, этого вполне было достаточно, чтобы погулять по городу и все рассмотреть. Хочется отметить, что хостел оказался очень чистым, есть душ, кровать и туалет, в общем, все удобства для того, чтобы переночевать, а утром выпить кофе и снова гулять.

Сувениры и прочие товары

Город очень красивый, множество церквей и дворцов, для любителей и ценителей красивого, это идеальное место для умиротворения и отдыха. По дороге домой мы прикупили сувениры для друзей, которые, кстати, стоят, дешево, если сравнивать с другими странами. Мы купили два магнитика с изображением Дракулы, один магнитик – 30 руб., матери купили румынский фарфор, вернее, это такие плетеные корзинки из фарфора, которые смотрятся как кружевная салфетка, стоимость набора – 500 руб., и пару кружек, опять-таки, с изображением Дракулы, одна кружка – 20 руб.

Итого, с учетом денег потраченных на дорогу, проживание и питание, мы на поездку потратили около 7 тысяч рублей.

Всего затрачено денег на отдых

Полезная информация?

Впечатление от отдыха в августе

Путешествие на собственном автомобиле в августе 2017 года привело нас с мужем в Румынию. Даже не знаю, почему эту страну многие обходят стороной, когда хотят отдохнуть на черноморском побережье. Лично мы для себя открыли не только новую местность, но и рассмотрели Черное море с другой стороны, которая была до этого времени недоступна. Ранее, при упоминании Румынии всегда появлялись ассоциации с Дракулой и Трансильванией, а после этой поездки я буду помнить дугообразный пляж огромной протяженности, на котором мы провели аж (!) три недели, хотя сначала собирались пробыть 3-4 дня. Просто не хотели уезжать из этого места.

Нам крупно повезло с погодой. Жара уже начала постепенно стихать, что свойственно для всего черноморского побережья независимо от страны. Днем температура иногда достигала отметки 34 ºC и было действительно очень жарко. К концу месяца начала наблюдаться тенденция к снижению температуры воздуха и в последнюю неделю достигла показателей 24-25 ºC. Это незначительное похолодание воздушной среды практически не сказалось на температуре морской воды, которая снизилась за двадцать дней с 26 до 24 ºC. В конце месяца в воздухе стало чувствоваться приближение осени. Также это было уловимо по движению облаков, которое характерно для этого сезона. Правда, ни в один из дней не было дождя.

Где лучше остановиться?

Еще не доехав до места отдыха, мы с мужем договорились, что будем отдыхать в частном секторе неподалеку от пляжа, но кардинально изменили свое мнение. Оставив автомобиль на общественной парковке (кстати, совершенно бесплатной) до поселения мы решили прогуляться на пляж и были поражены его масштабами. Вдоль располагалась целая линия отелей, из номеров которых было не более пяти минут ходу до воды. Это и подкупило. Мы остановились в первый попавшийся отель после появления мысли о поселении в первой прибрежной линии. Им оказалось небольшое трехэтажное здание под названием Hotel Agapi Mamaia. Теперь я могу с точностью сказать, что это место - самое лучшее в Мамая. Из нашего номера на втором этаже с одной двухместной кроватью море было буквально на ладони. Разделяло нас только линия песчаного пляжа с зонтиками и лежаками. В номере присутствовал балкон со столиком и стульями, который стал нашим излюбленным местом в вечернее время. Наш номер, как впрочем и весь отель, оригинально оформлен. Сразу видно, что занимался профессиональный дизайнер. На первом этаже располагался ресторанчик с террасой. Мы питались в основном в нем и только в редких исключениях в других местах.

Чем занять себя на курорте?

В Мамае море является главной достопримечательностью, на которую можно смотреть часами. И, наверное, единственной. Чтобы добраться до некоторых румынских достопримечательностей, необходимо посетить другие города. Мы выбирались на целый световой день в Констанцу, до которой добрались из Мамаи на своем автомобиле за полчаса. Всем советую посетить знаменитое казино у моря с невероятно оригинальной архитектурой. Несмотря на жару, мы буквально исследовали каждый сантиметр этого здания, несколько раз обойдя его вокруг. Также стоит посетить Национальный музей истории и археологии, в котором находятся уникальные экспонаты.

Пляж в Мамае заслуживает особых похвал. Он широкий и, кажется, что на нем хватит места всем. Песчаный берег, пологий, без особых провалов и впадин. Повсюду расставлены зонтики с лежаками, есть стандартные бананы и катамараны. Все очень прилично.

Решение ехать в Румынию у нас было достаточно спонтанным. В начале лета, когда я перелистывала страницы журнала «Туризм и отдых» и мечтала (как в анекдоте) о другом глобусе, мой взгляд упал на раздел «Румыния». Некая фирма предлагала комбинированный тур: отдых на море + поездка по горам. Называлось это всё – «По следам графа Дракулы».

Дальше у нас с дочерью состоялся такой диалог:
Я: А не съездить ли нам в Румынию?
Дочка: А где это? Там хотя бы море есть?
Я: Есть. Черное… А еще Румыния – родина Дракулы.
Дочка: И что? Можно съездить к нему в гости?!
Я: Замок Дракулы значится в программе тура.
Дочка: Мам, действуй!

В общем, мы поехали… Как говорил великий Лем, «в действительности всё обстоит совсем не так, как на самом деле». Вот про то, что мы увидели на самом деле, я и хочу рассказать.

Итак:
Визы. До недавнего времени Румыния была для россиян безвизовой страной. С недавних пор виза нужна, но выдается она без проблем – просто заполняешь простенькую анкетку, сдаешь одну фотографию, и через пять рабочих дней получаешь визу.

Местная валюта – леи. Собственно говоря, тысячи лей. Одна лея примерно соответствует нашему рублю до деноминации. Современный курс – примерно 34000 лей за доллар, так что переводить местные цены в рубли очень удобно – просто отнимаешь от цены в леях три нуля и еще немножечко. Потом, правда, шалеешь от получившейся цены – настолько всё (по нашим меркам) дешево.

Безопасность. Страна вполне себе безопасная, насильственных преступлений практически нет. Единственное место, где нужно следить за сумками и кошельками – старый город в Бухаресте (там много цыган). В гостиницах любой звездности обязательно есть бесплатные сейфы, да еще тебя не оставлять открытой балконную дверь, когда уходишь из номера. Мне рассказали, что в соседней гостинице при нас обворовали одного туриста (украинца) – товарища оставил открытым балкон и ушел на пляж. Документы ему потом подкинули, а вот цифровик, мобильник и деньги так и не вернули. Ну что сказать? Это не только в Румынии случается…

Санитария. С этим всё нормально. Есть можно где угодно.

Сервис. Единственное, что было нами замечено – это что в ресторанах официанты не любят когда большая компания просит отдельный счет на каждого. В остальном всё очень пристойно – сдачу везде дают аккуратно, в ресторанах никаких турецких фокусов с двойными меню не имеется. В гостиницах убирают и меняют белье вполне регулярно (в трех звездах, где мы жили, полотенца меняли каждый день, постельное белье – раз в три дня). Возникающие неполадки (у нас в номере, к примеру, перегорела лампочка) устраняются быстро и без напоминаний.

Чаевые. В гостиницах (ни горничным, ни носильщикам) не предусмотрены, в ресторанах, как правило, официант приносит сдачу с округлением до 10 тысяч лей в свою пользу. Про такси не знаю – мы, если куда-то ездили сверх программы, пользовались общественным транспортом.

Язык. Естественно, румынский. Старшее поколение при встрече с русскими радостно пытается вспомнить русский, молодежь, как правило, может объясниться по-английски или (реже) по-немецки. Уровень владения английским, как нам показалось, на удивление неплохой (нас пугали, что румыны английского вообще не знают). Однако нам встречалось на удивление много англоговорящих людей. Ну ладно там официанты или продавцы в курортных городах, но когда в спальном районе Бухареста в магазине «для своих» кассирша бойко заговорила с нами по-английски… Может быть, нам просто так везло – не знаю.

Румыны. Я думала, что все румыны – брюнеты. Как бы не так: меня, русоволосую и голубоглазую, несколько раз принимали за свою и заговаривали со мной по-румынски.

Вот, пожалуй, и все вводные… Теперь про наше путешествие. Сначала мы провели девять дней на море. Курортных центров в Румынии несколько, но у нас не было возможности выбрать курорт – всех, кто ехал в комбинированный тур, отправили в Нептун-Олимп. В принципе, мы об этом не пожалели. Нептун – один из самых старых курортов – начал развиваться довольно давно благодаря своему микроклимату. Там рядом огромный лес (называется, кстати, Комарово. Привет, питерцы!), и всё время дует ветерок, так что жарко не бывает. Минусы Нептуна – отели, как правило, не новые (хотя и поддерживаются в нормальном состоянии), построенные еще при Чаушеску. В основном, это две звезды, есть несколько трешек. Четверка, кажется всего одна, построена недавно и, как следствие, не на первой линии. Примерно так же выглядят и соседние курорты – Сатурн, Венус и проч. (названы по именам римских богов).

Я читала нелестные отзывы про отель «Миорица» - члены нашей тургруппы тоже на него жаловались. Помимо всего прочего, он еще и расположен далеко от моря и рядом с железной дорогой. Зачем наши турагентства с ним работают – для меня загадка. Наша же трешка вполне соответствовала своим звездам.

Румыны говорят, что, если есть желание отдохнуть пошикарнее, то надо ехать в Мамайю – она начала развиваться позднее Нептуна, там и гостиницы поновее и «позвезданутее», и даже есть аквапарк (единственный в Румынии).

Море в Румынии, естественно, Черное (после Средиземного его хочется досолить). Кое-где оно действительно очень мелкое (по колено), но в Нептуне есть хорошая бухта километра два в длину, где в трех шагах от берега уже можно плыть. Кстати, в Румынии очень забавно расставлены буйки. Обычно они показывают границу, куда нельзя заплывать, а в Румынии – где уже нельзя встать. При желании можно плыть за буйки, спасатели (если не заплывать за километр от берега) относятся к этому спокойно. Еще один плюс Румынии как небогатой страны – практически полностью отсутствуют водномоторные удовольствия (в Тунисе из-за моторок за буйки не выплывешь).

Пляжи (мелкий ракушечник) - общедоступные. Кое-где есть шезлонги и зонтики (платные), но основная масса отдыхающих приходит на пляж с собственными зонтиками и ковриками. Есть оборудованные площадки для волейбола и кольца для баскетбола. Румыны (а их на море процентов 90 от отдыхающих) – народ спортивный и подвижный, очень любят всякие игры с мячом (на берегу и в воде). Если пожелаете присоединиться к незнакомой компании – вам будут рады.

Море чистое, пляжи тоже чистят… Румыны, как соседи по пляжу, мне понравились. Прежде всего тем, что не оставляют детей без присмотра и не считают, что их драгоценные чада могут делать что хотят. Если румынское дитё начинает орать, рядом с ним тут же материализуется кто-то из взрослых, утешая или (в зависимости от ситуации) наказывая. Если дитё случайно вас потревожило, перед вами извинятся и сделают ребенку внушение. Взрослые румыны на пляже ведут себя корректно и не пристают, максимум – могут попросить зажигалку.

Еда. У нас в пакете был BB (только завтрак). Завтрак в наших трех звездах был вполне приличный. Помимо стандартного набора (мюсли, сосиски, яйца, омлет, ветчина, колбаса, сыр, йогурты, фрукты) приятной добавкой оказалось наличие молочных продуктов (творог, местная простокваша и т.д.) – всё свежайшее, и выпечка. Соков, кстати, на завтрак не было. Да и вообще, пить соки в Румынии как-то не принято. Даже в дорогих ресторанах свежевыжатых соков в меню, как правило, не бывает. Зато Румыния – страна, где просто не умеют варить плохой кофе. Чай в гостинице был из пакетиков, но черный кофе – вареный и крепкий.

Что касается обедов и ужинов, то поесть в Румынии – не проблема. Единственное неудобство – не всегда есть меню на английском (побережье, как я уже говорила, - это курорт в основном для своих). Впрочем, мы выходили из ситуации просто: заходили в понравившуюся харчевню, смотрели, что едят аборигены и просили официанта принести нам то же самое. Официант показывал нам выбранное блюдо (и его цену) в меню и, после нашего «да» (по-румынски «да» и есть «да») мчался выполнять заказ. Цены (по московским меркам смешные). Поесть (без спиртного) нам обходилось максимум рублей в 250-300 на двоих (единственный раз, когда мы заплатили больше, был обед в ресторане в горах – салаты, горная форель, местные голубцы, оленина, вода, кофе и пирожные нам обошлись меньше чем в 600 рублей). Поход в кондитерскую (4 пирожных, чай и двойной кофе) – рублей 80.

Цены на местном рынке: помидоры – 15-20 тысяч лей, абрикосы, персики, сливы – 20-25. Винограду еще не пришел сезон (был июль), поэтому самый дорогой стоил 50 тысяч. Надо сказать, что после Румынии в Москве меня на фрукты не тянет – слишком вкус разный.

Еще один момент, в чем румыны – просто кудесники, это слоеное тесто. Что-то типа слоеных пирожков (с творогом, с брынзой, с яблоками), называемое strudel, - действительно объеденье. Еще продается что-то вроде бубликов с маком или кунжутом, именуемое covrigi. Не проходите мимо! Ну и местные пирожные, разумеется…

Минусы отдыха на румынском побережье. Поскольку процентов 80 или 90 отдыхающих – это свои же румыны, то сувенирная индустрия на побережье почти не развита. Да и экскурсий с побережья предлагается немного. Можно съездить в дельту Дуная, посетить винодельческую фирму (с дегустацией вин), сходить на фольклорный ужин с пением и танцами. Есть экскурсии в Будапешт и в «замок Дракулы», но они у нас были в программе тура. Вот, пожалуй, и всё. В Констанце, как говорят, смотреть особенно нечего (город во время войны был сильно разрушен), но есть вроде бы неплохой океанариум и дельфинарий. Мы с дочерью, впрочем, так туда и не выбрались. В общем-то, такая экскурсионная «бедность» понятна – отдыхают-то на побережье, в основном, свои.

Насчет развлечений в Нептуне… Знаю, что есть боулинг-центр, ночные клубы, дискотеки и всё такое прочее, но мы на побережье вели растительную жизнь и никуда не ходили.

Часть вторая. Путешествие в горы.
Наш маршрут выглядел так: опорная точка - Синая (с Синайским монастырем и замком Пелеш), замок Бран, крепость Рышнов, Сигишоара, Брашов, Бухарест. Вдобавок еще – подъем на гору Буштень (2200 м над уровнем моря). Расстояния не маленькие, однако дороги в Румынии оказались вполне приличными, да и выделили нам микроавтобус ДЭУ – новехонький и с кондиционером. О красотах и достопримечательностях я распространяться не буду. Достаточно сказать, что все члены нашей группы постоянно докупали фотопленку – никто не ожидал, что будет ТАК красиво.

В горах иностранных туристов намного больше, чем на побережье. Соответственно, и цены повыше (впрочем, ненамного), и сувениров побольше. Впрочем, мне кажется, что покупать стоит в основном не сувениры, а изделия народных промыслов – овечьи шкуры, плетеные вещи, вышивки. В Синае, к примеру, в парке есть длинная аллея, где продают местные вышивки и кружева. Продавщицы тут же сами вяжут или вышивают. Если понравился какой-то узор, можно заказать себе, к примеру, скатерть или кофточку определенного размера и определенных цветов, а потом через несколько дней расплатиться и забрать свой заказ. Цены опять-таки смешные (по московским меркам). А вот купленные нами возле замка Бран футболки с Дракулой оказались уже турецкого производства. Помимо этого места есть еще сувенирные ряды вдоль туристических трасс. Сами горные дороги удивительно красивы. В горах – нетронутые леса с непуганным зверьем, так что мы по дороге видели и косуль, и лис, и белок. Говорят, иногда и медведи выходят на дорогу.

Впрочем, горы и леса кончаются километрах в пятидесяти от Синаи, и дальнейший путь на Бухарест уже не столь живописен. Про Бухарест вообще отдельный разговор. Я могу поверить, что в прошлом или позапрошлом веке этот город называли маленьким Парижем.

Но добрый дядя Чаушеску сделал для своей столицы больше, чем Сталин, Хрущев и Лужков вместе взятые для Москвы. Здания, построенные им для всяких министерств и ведомств, румыны с мрачным юмором называют «чаушанами». Зрелище абсолютно сюрреалистическое… Достаточно сказать, что недостроенное здание Дворца Советов (или что-то в этом роде) является вторым в мире по площади (после Пентагона). И для возведения этого архитектурного кошмара были снесены целые кварталы исторической застройки. Там же, где старая застройка сохранилась, видно, что в свое время этот город был очень красив. Впрочем, сейчас его потихоньку начали реставрировать.

И еще – шоссе, ведущее из центра Бухареста к аэропорту и один из парков в районе этого шоссе называются шоссе и парком Киселева. Не в честь журналиста, разумеется, а в честь царского генерала Киселева, войска которого освободили Бухарест от турок. Благодарные жители Бухареста собрали деньги ему на подарок, а он отказался, сказав, что лучше б бухарестцы на эти деньги дороги замостили. Бухарестцы так и сделали – построили дорогу от Бухареста на север и назвали ее именем Киселева. А потом снова скинулись, и разбили рядом с шоссе парк – тоже его имени. Кстати, ни шоссе, ни парк не переименовывались даже при Антонеску. Зато Чаушеску в свое время порезвился с переименованиями. Брашов (а его совсем не зря называют румынским Зальцбургом) при нем носил название Сталинград. Слава богу, городу вернули историческое имя…

Но вынуждена повториться – Бухарест, в общем-то, нам не очень показался, но думаю, что судить о Румынии по ее столице будет не очень верно…

В общем, как и во всякой поездке, были свои плюсы и свои минусы, но мы с дочкой вполне серьезно собираемся в Румынию еще раз – уже с заездом в Буковину и западную Трансильванию. Чем-то нас эта страна, как говорится, «зацепила».