Маршрут 265 архыз красная поляна. Красная поляна - архыз

Расстояние Архыз - Красная поляна по трассе составляет 564 км, по прямой - 87 км. В странах с английской системой мер длина данного маршрута составляет 351 миля по дороге и 54 мили по прямой. Поездка Архыз – Красная поляна на машине продлится примерно 8 часов 3 минуты.

Маршрут Архыз – Красная поляна проходит по следующим трассам:

Схема дороги выделена на карте красным цветом и проходит рядом с 11 населенными пунктами. Чтобы проложить маршрут Архыз – Красная поляна для автомобиля и узнать, сколько километров между этими населенными пунктами, были использованы точные координаты городов, автодорог и других географических объектов.

Заправки по трассе отображены на карте. Общее количество АЗС - 17, в их числе:

Роснефть: 2

Лукойл: 14

Газпром: 1

Чтобы узнать, какие пробки на дороге Архыз – Красная поляна сейчас, поставьте галочку «Пробки» и увеличьте карту. Чтобы узнать, как проехать от Архыза до Красной поляны на машине через промежуточные города и населенные пункты, перечислите их при расчете расстояния. Чтобы получить карту-схему автомобильного пути в удобном формате, нажмите.

Внимание!
Для построения маршрута и вычисления расстояния были использованы точные спутниковые координаты дорог и населенных пунктов. Мы не гарантируем стопроцентную точность и не несем ответственности за построенный маршрут.

Оригинал взят у azateget в Горный поход Архыз-Красная Поляна

В конце августа сходил с приятелями в поход по маршруту Архыз- Красная Поляна. Маршрут красивый, логичный и знаменитый. Это один из двух действующих на сегодняшний день маршрутов под названием «Через горы к морю».
В инете полно подробных описаний этого маршрута. Но хотелось бы внести свою маленькую лепту в дополнение информации для желающих сходить в будущем. А остальным может будет просто интересно посмотреть фото, не вдаваясь в подробности текста.

Подробная нитка маршрута.
Невинномысск - Черкесск - пос. Архыз - пер. Пхия (н/к, 2050 м) - д/р Пхия - пос. Пхия - д/р Большая Лаба - пос. Дамхурц - д/р Дамхурц - д/р Бол. Аджара - пер. Квата (н/к, 2350 м) - оз. Дамхорс - пер. Цындышхо (1А, 2750 м) - оз. Кардывач - д/р Мзымта - пос. Красная Поляна - Адлер.

Внизу много фото и текста

Особенностью маршрута является то, что он начинается на территории Карачаево-Черкесии, пересекает Главный Кавказский хребет и заканчивается в Краснодарском крае.
Придется преодолеть три перевала, более менее сложным из которых является только один. Хвойные леса, бурные горные реки, водопады, горные озера, субальпийские и альпийские луга, скалы и снежники - вот что ожидает на этом маршруте. Кроме того есть возможность потрогать руками облака, насладиться видом ночного неба и горным рассветом, увидеть диких зверей. Вознаграждением за труды будет купание на море.

Ну и о неприятных формальностях.
Часть маршрута проходит по территории погранзоны, территории Кавказского государственного биосферного природного заповедника, Сочинского заказника и Сочинского национального парка. Со всеми этими организациями придется иметь дело.
Не менее чем за месяц нужно связаться по телефону с пограничниками для оформления погранпропусков. Переговоры с заказником и нацпарком тоже крайне желательны. Билеты в заповедник можно будет купить на маршруте (на кордоне заповедника).

Заранее договоренное такси ждало нас на ж.д. станции Невинномысск. Мы вчетвером и наши рюкзаки с трудом уместились в «Волгу».
По дороге в Архыз мы заехали в черкесскую фирму, оформившую нам погранпропуска.
Поселок Архыз встретил нас солнечной погодой. В первый день похода всегда большая нагрузка на организм: не высыпаешься с дороги и резкий набор высоты (пос. Архыз находится на высоте около полутора километров над уровнем моря). Поэтому мы договорились с водителем, что он нас довезет по грунтовке до р,Речепста, а если не позволит качество дороги, тогда - до того места, куда сможет проехать.
Но сначала надо было подкрепиться перед тяжелой работой. Возможности поесть нормальной пищи у нас в ближайшие несколько дней больше у нас не было. Поэтому в Архызе задержались на обед. Водитель такси великодушно подождал, пока мы употребляли традиционные хычины, шашлыки из карачаевского барана и живое карачаевское пиво. С полными животами мы уселись в машину и поехали навстречу горам.

Едем по дороге вдоль р. Архыз.

Вид на Софийский хребет

В сухую погоду дорога вполне проходима для легкового транспорта. Навстречу нам попалось пара групп с рюкзаками, которые уже возвращались с маршрута и имели сильно потрепанный вид. Интересно было наблюдать за их реакцией, когда они видели нас, едущих в такси с рюкзаками на крыше. Выглядело это не спортивному, но у нас все было еще впереди.
В том месте, где р. Дукка впадает в р. Архыз мы остановились, чтобы осмотреться куда ехать дальше. И тут же, как из под земли, появились погранцы. Проверив наши пропуска, подсказали дорогу. Старший наряда сказал, что у него хорошая память на лица и что он меня где- то видел. На что я ему ответил, что и у меня с памятью все в порядке и встречались мы с ним на реке Белой в прошлом году.
Проехав еще немного, мы высадились у р. Речепста. Нам надо на перевал Пхия. Перейдя через мост, резко набираем высоту и идем по тропе вдоль ручья. Заходим в зону леса. Понимаем, что не знаем куда идти дальше. Перейдя через ручей, поднимаемся на склон и тут видим неотчетливую тропу. Поднявшись на высоту, впереди видим нужный нам перевал. Туда ведет грунтовая дорога. По мере приближения к перевалу, открываются замечательные виды.

Безмятежность

Вид с перевала Пхия

Оставив рюкзаки на тропе, налегке сбегали на перевал Пхия (2050 м, н/к) , где установлен обелиск бойцам ВОВ и имеется множество табличек.

Вскоре тропа постепенно спускается в зону леса. Здесь у ручья останавливаемся на ночлег. Разжигаем костер, сушим вещи. Пищу готовим на газовой горелке. Сегодня стояла солнечная погода.

С утра солнечно. Собравшись, идем по правому берегу р.Пхия.

Затем, перейдя ее вброд, поднимаемся вверх в лес по лесовозной дороге, которая идет то на подъем то на спуск. После обеда начинает накрапывать дождь. Дорога превращается в ручей. Обувь, естественно, намокла. Проходим место стоянки лесорубов с вагончиком, то и дело встречаются Камазы-лесовозы. Постепенно огибая склон горы, по серпантинной дороге спускаемся к мосту через реку Б.Лаба. На оборудованной стоянке у реки готовим обед на горелке. И тут начинается сильный ливень, не оставившей на нас сухого места. Переждав около часа непогоду, двигаемся дальше вдоль реки. Пройдя мимо запертого поста погранцов и перейдя по мостику через реку, входим в поселок Пхия.

Заходим в поселковый магазин с небогатым ассортиментом продуктов и пива. Самое главное, что нам нужно- это хлеб, но он здесь не продается. Случайно попавшийся навстречу добродушный дед дал нам буханку белого хлеба из личных запасов, отказавшись от денег. Зная о том, что дальнейшая дорога до поселка Дамхурц представляет из себя унылую лесовозную дорогу, на которую жаль тратить время и силы, решаем ловить попутный транспорт. Добрые люди в поселке подсказали, что ближе к вечеру будут проезжать лесовозы. Действительно, не прошло и получаса, как появился первый Камаз, груженый лесом. Водитель легко согласился довезти нас. Крепко привязав рюкзаки поверх толстенных бревен, забрались все четверо в кабину. Не прошло и часа, как мы уже выгружались в центре пос. Дамхурц. Водитель -добрая душа не хотел брать с нас денег. Пришлось его уговорить взять небольшую сумму. Посетив поселковый магазин, мы покинули Дамхурц.

Так выглядит пик Закан из Дамхурца.

Для ночевки нашли уединенное место за поселком на месте слияния рек Дамхурц и Б.Лаба.

Утром, позавтракав и собравшись, перешли по мосту через реку Дамхурц и подошли к кордону «Карапырь».

Здесь мы купили билеты в Кавказский заповедник на 4 дня, начиная с завтрашнего, ибо сегодня будем идти еще не по его территории. Можно конечно успеть пройти и за 3 дня, но мы взяли с запасом, чтобы могли спокойно отдохнуть на стоянках.

Перед нами, на нанятом грузовике, по нашему маршруту уехала группа одна группа. Нам же сегодня предстояло пройти 18 км вдоль реки Дамхурц в южную сторону. Дорога вначале шла по левому берегу реки. Разок остановились для купания в реке. Вскоре мы перешли по подвесному мосту на другую сторону. Все остальное время пути река находилась по правую руку от нас.

На склоне видны просеки- следы сошедших когда-то лавин.

Автомобильная дорога петляет в хвойном лесу, на пути очень много подъемов-спусков. На ходу ели малину, которая только что созрела. Уже к вечеру дошли до пограничного поста. После проверки документов, погранцы предложили нам остаться для ночевки в специально отведенном месте вблизи от КПП. Нам не хотелось отдыхать под присмотром служивых и мы решили идти дальше. Через два часа перехода мы подошли к месту слияния рек Б.Аджара и Дамхурц.
Отсюда до границы - рукой подать.

После долгих поисков места спуска к реке, решили спуститься в лоб по обрыву сквозь заросли. Перейдя реку по одному из перекинутых бревен, остановились на ночевку в отлично оборудованном для стоянки месте: кострище, большой стол, места для палаток и отсутствие посторонних. Потом купание в горной реке, сытный ужин и отбой при ярком свете луны. Погода весь день была солнечная. GPS координаты: стоянка при впадении Большой Аджары в реку Дамхурц N 43⁰ 33.394" Е 040⁰46.804"

С утра мы пошли резко на подъем. Набрав высоту, оказались во влажной субальпийской зоне.

Промаркированная тропа ведет нас все выше. Мы находимся на территории заповедника. Кругом ни души. Тишину нарушает только шум воды с ручьев и водопадов. Нас обогнали трое пограничников из черкесского погранотряда с овчаркой, они тоже идут на перевал Квата. Несколько раз перейдя ручьи по перекинутым бревнам, мы оказались уже в альпийской зоне. Здесь все цветет- лето сюда приходит поздно.

Заросли рододендрона порой мешают идти по тропе.

Здесь главное -найти правильную тропу на нужный нам перевал Квата и не пойти в лоб на перевал Квата Ложный, который находится прямо перед нами.

Траверсом вдоль склона тропа ведет нас влево, постепенно огибая горный массив.

.
Начинаем уже сомневаться в том, правильно ли мы идем: слишком сильно мы отклонились в сторону границы.
Если пойти прямо, то за этим хребтом уже начинается Абхазия.

Тропа резка пошла вправо и наверх. И тут показался наш перевал, откуда бодрым шагом уже возвращались знакомые погранцы.

Подъем на перевал Квата (2350 м, н/к) технически несложен- идешь себе по тропе, которая серпантином поднимается на перевал.

Крутизна подъема все же приличная, поэтому надо идти внимательно. . Перед самим перевалом полуразрушенное бревенчатое сооружение без крыши. Когда-то в нем люди могли переночевать или переждать непогоду. На перевале (N 43⁰ 32.531" Е 040⁰43.091") дул холодный ветер и шел дождь.

Вид с перевала Квата.

Не было желания долго находиться здесь. Съев перевальную шоколадку, быстро идем по несложному спуску вниз в долину реки Цахвоа.

Через полчаса мы уже обедали под перевалом у ручья. Далее наш путь пролегает по ущелью вдоль реки Цахвоа.

Взгляд назад

Вскоре вдали показалось озеро Дамхорс (Инспи), до которого еще не один час пути.

Тропа постепенно спускается в зону леса, где приходится продираться через густые заросли кустарников и переходить много раз через ручьи. Уже ближе к вечеру мы подошли к озеру (N 43⁰ 34.697" Е 040⁰41.629" высота 1902 м) . Мест для стоянок у озера очень мало, все побережье заросло кустарником.

Расположились мы в палаточном лагере, вместе с группой ставропольцев, которая вчера часть маршрута проехала на машине. Руководитель группы сказал, что они завтра с утра идут на перевал Цындышхо и пригласил нас идти вместе. Но мы шли с опережением графика и у нас был запасной день. Поэтому завтра мы планировали не спешить с выходом на маршрут. Тогда он подробно описал нам как правильно преодолеть перевал и сказал, что они протурят для нас тропу. Впоследствии его указания нам очень пригодились, за что ему человеческое спасибо. Недалеко от места нашей стоянки находится пост погранцов, куда сходили отметиться. Здесь уже зона ответственности сочинского погранотряда.

Рано утром наши соседи ушли на перевал. Ярко светит солнце. Выспавшись, мы неспешно позавтракали, постирались, побрились и просушили вещи. Только купаться в озере не было никакого желания, да и возможности- тоже. Озеро Дамхорс, несмотря на внушительные размеры, мелкое, а дно его илистое. Поскольку погода нам шептала «Идите!», было решено после обеда выдвигаться. Таким образом намечавшаяся дневка превратилась в полудневку, а у нас в запасе оставался еще полдня. Мы надумали неспеша подняться поближе к перевалу Цындышхо, найти там место для палатки и переночевать там. Чтобы с утра со свежими силами штурмовать перевал.

Шума от этого водопада не меньше, чем в районе МКАД.

Тропа от места нашей ночевки резко пошла вверх по краю склона горы. Уже через полчаса движения мы набрали приличную высоту.

Наш ориентир - скала "Лопата", которую надо будет обойти справа.

Вскоре мы перешли вброд речушку и стали подниматься по правой стороне ущелья. Наши предшественники оставили нам на тропе турики, что вселяло уверенность в правильности нашего пути. Прошли субальпику с растительностью в человеческий рост, затем- альпийскую зону, где вдоволь наелись спелой черники.

В поле нашего зрения попал медведь, который находился выше нас на расстоянии приблизительно метров в триста. Он чем-то питался у кустарников, не забывая внимательно наблюдать за нами. Вскоре, за поворотом исчез из виду и медведь и маленькое пятно озера Дамхорс. Мы постепенно поднялись в нивальную зону, где уже ничего не растет. Куда ни глянь, всюду только камни. Стало прохладнее, на одном уровне с нами плывут облака.

Слева нам открылся вид на перевал Дамхурц, но нам нужно правее- на перевал Цындышхо, который выведет нас через Главный кавказский хребет в теплое Закавказье. Среди нагромождения скал стало проблематичным нахождение туриков. Поэтому мы решили идти по наитию в лоб прямо на перевал. Долгое время шли по крупным, порой подвижным камням. Зная, что за перевалом питьевой воды не будет долгое время, запаслись водой из последнего ручья.

В инете имелась информация, что перед перевальным взлетом имеется большой камень, под которым можно поставить палатку и где мы рассчитывали переночевать. Однако мы не нашли пригодного места для ночевки- кругом одни камни и к тому же большой уклон.

Нам ничего не оставалось, как штурмовать перевал, хотя уже и вечерело. Но хорошая погода была нашим союзником. Особенно тяжело преодолеваются последние метров 50 перед перевалом. Это участок мелких подвижных камней, которые то и дело уходят из под ног и скатываются вниз. Невнимательность или спешка может привести к травме. Высоко, почти на отвесных скалах, роняя камешки, гуляли горные козлы - туры. Около 17 часов мы поднялись на перевал Цындышхо (2750 м, 1А) N 43⁰ 34.805" Е 040⁰39.618" .
Пожевали традиционную шоколадку, одновременно любуясь видами с обоих сторон перевала. Действительно, пейзажи разительно отличались по разные стороны ГКХ.

Взляд назад

И вперед

На перевальной седловине прочитали перевальную записку наших предшественников, которые прошли здесь 5 часов назад. Снимать записку не стали - нам отчетность не нужна.

Помня о предостережениях, медленно стали спускаться с перевала. Сначала преодолели участок «живых» камней, затем прошли через два последовательных снежника, по которым при желании можно было скатиться на «пятой» точке. Внизу виднелась долина р.Мзымта, которая тонкой ленточкой вилась между гор. Впереди, по ходу движения между скал стоял и долго наблюдал за нами горный олень или серна. Неожиданно на нас набежали облака и далее путь наш проходил уже в условиях малой видимости.

Мы радовались, что успели насладиться красивыми видами на перевале. Наши предшественники, как и обещали, протурили для нас тропу и нам было легко идти. Вскоре, за поворотом показалось красивейшее озеро Кардывач.

Там имеются места для ночевки. Любой ценой нам нужно туда добраться, желательно затемно. Ведь мест для ночевок на спуске нет. Где-то на посередине спуска остановились передохнуть возле большого водопада.

Поскольку уже темнело, мы увеличили темп движения и почти уже бежали сквозь заросли кустарников к заветной цели.

К месту стоянок на берегу озера Кардывач (N 43⁰ 34.297" Е 040⁰37.716" высота 1835 м) мы спустились уже в темноте при свете фонариков. Здесь имеется несколько полян для палаток. Везде много людей. Впервые за несколько дней мы увидели столько туристов. Абсолютное большинство из них пришли со стороны Красной Поляны специально к этому красивому озеру, некоторые - с маленькими детьми. С трудом нашли место для наших палаток рядом с нашими старыми знакомыми - ставропольцами, которые угостили нас вкусным ужином, приготовленным на костре. Довольные собой и проделанной сегодня работой, легли спать.

Яркое солнце разбудило нас утром.

Неспешно встали, разложили свои вещи для просушки. Было решено сделать на озере полудневку, чтобы отдохнуть после вчерашнего тяжелого дня. Два раза искупались в чистейшей воде озера, если можно назвать купанием десятисекундное пребывание в ледяной воде. Но заряд бодрости при этом получаешь непередаваемый.
После обеда двинулись в путь. Перейдя вброд Мзымту, которая вытекает из озера, пошли по тропе по правому его берегу.

Взгляд назад...

И вперед...

По мере движения по лугам, река подпитывается ручьями и уже вскоре становится мощной рекой, который свои ревом издали напоминает о себе весь путь. Дошли до погранпоста, где нас переписали. Погранцы живут в палатках. Сбегал на пригорок, где ловит Мегафон. Впервые за 5 дней была возможность позвонить по мобильнику. Идем дальше. Заходим в зону леса. Дорога изматывает: мало красивых видов, но много подъемов-спусков и ручьев, переходя которые можно легко промочить обувь. Поздно вечером мы подошли к кордону Сочинского заказника, где нас встретили и проверили пропуск в заказник.

Кроме того, с нас взяли плату за один день пребывания на территории заказника из расчета 150 рублей с человека. Также нам любезно было предложено остаться переночевать на территории кордона (разумеется в этом случае нам пришлось бы раскошелиться еще за один день пребывания на их территории). Узнавали насчет трансфера в Красную Поляну, но это оказались какие-то нереальные суммы… Мы приняли решение покинуть территорию заказника до наступления темноты, благо территория его заканчивалась за р. Бурная в километре от кордона. Пройдя пару километров, мы стали искать место для ночевки. Это оказалось проблематичным, поскольку над дорогой справа поросший густым лесом крутой подъем, а внизу слева крутой спуск к реке. Уже в темноте поставили палатки внизу, недалеко от реки на склоне среди сосен. При свете фонарей поставили палатки и приготовили ужин на горелке. Отбой.

Солнечное утро. Быстро собираемся и выходим на дорогу. Сегодня нам предстоит преодолеть последние 15 км до Красной Поляны. Продолжаем движение вдоль правого берега Мзымты. Дорога изматывает: большое количество подъемов и спусков, ямы полные воды. Лес хоть и скрывает красивые виды на горы, но защищает нас от палящего южного солнца.

Едим на ходу ежевику, пьем воду из многочисленных ручьев. Через пару километров нас догоняет тентованный ГАЗ-66 , водитель которого предлагает нас довезти до поселка за «договоримся». Залезаем в кузов, где уже находится группа туристов - кубанцев, которая и заказала машину. Больше часа бултыхаемся в кузове, пока машина не останавливается у нарзанных источников. Пополнив запасы воды и пройдя проверку у погранцов, доезжаем до автобусной остановки в Красной Поляне. Далее - автобусом до Адлера, где нас ждет солнце и море.
Но это уже другая история…

Краткие итоги.

1. Все задуманное получилось, поход всем понравился.
2. Погода не подвела. Почти…
3. Прошли ногами более 80 км. Хотя учитывая горный рельеф, это расстояние надо умножать коэффициент Х…
4. Брали с собой карту и навигатор. Последний не понадобился.
5. Пищу готовили только на газовой горелке - меньше возни. Хотя почти на всем маршруте была возможность готовить на дровах. Но их надо еще хорошо поискать.
6. Некоторые малоинтересные участки маршрута проехали на попутках, что позволило сэкономить силы и время.
7. Маршрут стоит того, чтобы его пройти!

Длительность

12 дней

100 км

Сложность

Макс. размер группы

22 чел

Архыз - Красная Поляна

Очень красивый и непростой маршрут "Через горы к морю".
Потрогаем облака руками, насладимся видом ночного неба и горным рассветом. Вознаграждением за труды будет купание в море.
Начнем поход на территории Карачаево-Черкесии, пересечем Главный Кавказский хребет и закончим в Краснодарском крае.
Преодолеем четыре перевала (наивысшая точка 2800 метров).
Хвойные леса, бурные реки и водопады, горные озера, субальпийские и альпийские луга, скалы и снежники - всё это ждет нас маршруте.

Стоимость

План похода

Тот самый легендарный маршрут, с которого начинался ПИК в 2008 году!

Горная часть: Архыз, перевал Пхия, Биосферный заповедник, Главный Кавказский хребет, озеро Кардывач

День 1-й

Для тех, кто добирается на поезде, маршрут начинается на ж/д вокзале Невинномыска 14 августа в 05:50, в момент прибытия питерского поезда. Встречаемся, знакомимся с группой и инструкторами (высота над уровнем моря 350м). Садимся в трансфер и едем до Архыза примерно 3 часа. Те, кто добирается на самолете или другим способом, могут встретиться с группой сразу в Архызе. Здесь получаем пропуска, отмечаемся в МЧС и еще немного едем, пока не кончится дорога. Разминаемся после долгой поездки, идем до места ночевки (1450 м.). Ставим лагерь, решаем оргвопросы: распределяем модули с едой, общественное снаряжение, определяемся кто где живет, назначаем дежурных и т.п., продолжаем знакомство.

День 2-й

Начинается наш путь к морю. Первый ходовой день и сразу первый перевал. Сложный день: идти не близко, рюкзаки тяжелые - ничего еще не съедено и ноги гудят от непривычной нагрузки. Но окружающая красота с лихвой компенсирует неудобства! На ночь встаем у реки Ацгара.

День 3-й

По ущелью реки плавно поднимаемся к следующему перевалу. В лесу растут белые грибы, у самой тропы - лесная земляника. Наслаждаемся видом горного озера у истоков Ацгары. После перевала плавный затяжной спуск, ближе к вечеру приходим в деревню Пхия. В деревне нет в продаже хлеба, его пекут сами, еду завозят на вертолёте раз в две недели. Есть школа, классы с 1 по 4. В каждом классе учатся 1-2 ученика, а то и вовсе никого.

День 4-й

С утра идём на запад до пос. Дамхурц - здесь два действующий детских лагеря из Пятигорска, в столовой которых пекут вкусные булочки, а на кардоне Кавказского Биосферного Заповедника держат пасеку и выращивают овощи. Обедаем, после чего двигаем на юг вдоль реки Аджара в направлении одноименной горы. По дороге несколько постов пограничников, в том числе и застава.

День 5-й

Переходим через речку и попадаем на территорию Заповедника, местечко именуют "Мертвый лес" и есть за что. Это удивительное место, где растут толстенные сухие пихты. Поднимаемся за границу леса и встаем у подхода к перевалу. Если позволит погода, после обеда можно сходить посмотреть на ледник - от него веет древностью и мощью! Сегодня без костра - лес остался ниже, поэтому готовим на газу.

День 6-й

Переваливаем через перевал Квата (2350м) категории 1а. По прямой - меньше километра до Абхазии, она сразу за Главным Кавказским Хребтом. Мы же круто спускаемся к красивому озеру Инпси, хотя кто-то его называет Дамхорс или Цахвоа. По формату оно плоское и тёплое (относительно тех, что были ранее), а еще оно очень загадочное - периодически исчезает и появляется вновь!

День 7-й

В этот кульминационный день мы должны перевалить через Главный Кавказский хребет на перевале Цындышхо (2750м, кат.1а)! Это один из немногих перевалов хребта "внутри" страны. И сквозь заросли цветущего рододендрона спускаемся к озеру Кардывач.

Красная Поляна, Сочи, море, пляж

День 8-й

С утра мы выходим из Заповедника и сразу оказываемся на территории Сочинского национального парка. Сквозь заросли высокой травы по долине Мзымты спускаемся к нарзанам, на Энгельманову поляну. Здесь же очередной кардон с дикими кабанами.

День 9-й

Прощаемся с Дикой природой, выходим к подножию Красной поляны, дружно едем в район пос.Лазаревское (полтора часа на электричке), где будем и дальше жить в палатках на берегу моря (по желанию участники могут поселиться в частном секторе или другом месте) .

День 10-й

Отдых, загар, экскурсии, объедания фруктами. Посетим красивые водопады и ущелья, куда не водят экскурсии.
Тем, кому нужно сократить время отдыха, с этого дня уже можно отправляться домой.

День 11-й

Отдых, загар, экскурсии, объедания фруктами

День 12-й

Сегодня завершается организованная часть похода. Вы можете остаться на море и насладитья отдыхом, или отправиться домой на поезде или самолете. До новых встреч!

Возможно изменение графика движения и нитки маршрута в случае непогоды или другой необходимости.
Также мы водим на Кавказ и другие , и не только.

В рюкзаке

Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого похода. Правильно подобранное оборудование - залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте. В длинном походе личное снаряжение должно весить не больше 9-13 кг и занимать около 50 % объёма рюкзака. Не забывайте, что вам ещё нести часть общественного снаряжения и модули с едой.
Стандартный вес общественных модулей в длинном походе для мужчин - 9 кг, для женщин - 6-7 кг.

Снаряжение

Рюкзак экспедиционный для похода выходного дня (70 л – мужчины, 50 л – женщины)

Назначение:

В экспедиционном рюкзаке вы будете носить все личное и часть группового снаряжения на протяжении похода выходного дня. Объём: Идеальный объем - 70 литров для мужчин, 50 литров для женщин. Все ваши вещи должны умещаться внутри рюкзака. Навешивая что-либо снаружи, вы рискуете это потерять или порвать о кусты.

Важные характеристики:

Вместительность, наличие непромокаемой накидки, легкий вес.

Накидка на рюкзак

Назначение:

Накидка на рюкзак применяется для защиты рюкзака от дождя и снега. У вас на рюкзаке написано, что он не промокает? Не верьте. Накидка нужна обязательно. Если в ночь перед походом вы обнаружили, что накидки нет, можно попробовать обойтись большими полиэтиленовыми пакетами (120 литров), но будьте готовы что они будут рваться.

Важные характеристики:

Непромокаемость, прочность, отсутствие дыр, легкий вес. Пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат)

Назначение:

Пенка подкладывается под спальный мешок и служит прокладкой между дном палатки и вашим спальным мешком. Коврик, к тому же, смягчает неровности под дном палатки. Оптимальный вариант - традиционный ижевский коврик. Ижевские коврики недорогие, но надежные. Они прослужат долгие годы и пригодятся не только в походах, но и на пляже, в спортзале и на пикниках. Бывают разной толщины (8-12-16 мм). Для обычных походов достаточно минимального. Для Эльбруса и зимы - потолще. Самонадувающиеся коврики требую слишком бережного обращения. Не стоит покупать в гипермаркетах быстро рвущиеся пенки. Можно брать чехол для пенки. На сегодняшний день на рынке есть три основных типа пенок приличного качества: двух-трехслойные ижевские коврики (самые недорогие, отличного качества, легкий вес), XLPE пенки (по фактуре похожи на коробки из-под куриных яиц: малый вес, рифленые, рассчитаны на очень низкие температуры, не дешевые), самонадувающиеся коврики (если выбрали самонадувающийся коврик, не берите самый дешевый, велик шанс, что он вас подведет. Дорогие варианты - очень комфортны для применения и почти не уступают в весе). Коврики с фольгированной поверхностью очень легки, но быстро рвутся, не дают необходимого комфорта. Надувные коврики - попросту матрасы: очень тяжелые, не подходят для отрицательных температур, могут проколоться. Однослойные тонкие пенки купленные в сетевых гипермаркетах (Лента, Окей, Декатлон, Спортмастер) как правило не пригодны для длительного использованию.

Важные характеристики:

Теплоизоляция, смягчение неровностей поверхности, легкий вес.

Спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С)

Назначение:

Спальный мешок применяется в качестве одеяла в походе. Такой спальник весит около полутора килограммов. Производитель и тип спальника (одеяло или мумия) принципиально не важны. Не стоит покупать спальники в гипермаркетах.

Важные характеристики:

Легкий вес, прочность, необходимая температура комфорта. Температура комфорта: -5*С Нижнее бельё

Назначение:

Желательно хлопок. 3 комплекта на маршрут вполне достаточно. Можно будет стирать по пути.

Важные характеристики:

Лёгкий вес. Штаны верхние ходовые (не продуваемые и непромокаемые)

Назначение:

Защищают от ветра и влаги.

Важные характеристики:

Лёгкий вес. Штаны теплые для вечера (флисовые или полартек)

Назначение:

Для использования прохладным или холодным вечером. Хороший вариант – штаны из флиса или материала Polartec, но подойдут и плотные спортивные штаны.

Важные характеристики:

Лёгкий вес, теплота. Шорты

Назначение:

Для передвижения в жаркую погоду, Достаточно одних шорт.

Важные характеристики:

Лёгкий вес. Носки или термоноски

Назначение:

Достаточно трёх пар носков. Хороший вариант термоноски соответствующей температуры. Для лета носки отводящие влагу. Технологии: coolmax, серебряная нить.

Важные характеристики:

Лёгкий вес, отвод влаги от ноги.

Футболка

Назначение:

Обыкновенная футболка, лучше спортивная (синтетика). Не берите больше двух штук. Лучше взять ещё одну рубашку с длинным рукавом и термофутболку.

Важные характеристики:

Лёгкий вес.

Рубашка с длинным рукавом

Назначение:

Следует одевать в жаркую погоду, чтобы не обгорели руки и плечи. На обгоревших плечах нести увесистый рюкзак не очень приятно.

Важные характеристики:

Лёгкий вес, длинные рукава. Теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер)

Назначение:

Второй слой одежды после термобелья для холодной погоды. Варианты: теплый шерстяной свитер, флисовый джемпер из материала Polartec или подобного.

Важные характеристики:

Лёгкий вес, максимальная теплота, отвод влаги.

Куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка/горнолыжная)

Назначение:

Третий слой одежды после термобелья и свитера. Используется для защиты от ветра и дождя. Варианты: Штормовка, горнолыжная куртка, куртки «Wind Stopper».

Важные характеристики:

Лёгкий вес, непромокаемость, непродуваемость. Шапочка лёгкая

Назначение:

Нужна для сна или посиделок у костра прохладной ночью.

Важные характеристики:

Лёгкий вес. Головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа)

Назначение:

Нужна для защиты от солнца и предотвращения солнечного удара.

Важные характеристики:

Лёгкий вес, светлая расцветка, защита от у/ф. Накидка от дождя с капюшоном

Назначение:

Защищает вас от дождя. Бывает четырёх видов: костюм (куртка + штаны), плащ (на себя), пончо (на себя и на рюкзак), полиэтиленовая «одноразовая» накидка. Не рекомендуются полиэтиленовые накидки от дождя, они очень быстро рвутся о кусты и при носке рюкзака.

Важные характеристики:

Лёгкий вес, абсолютная непромокаемость, непродуваемость. Паспорт

Назначение:

Документ, удостоверяющий личность. Важно, чтобы паспорт не был просрочен и номер паспорта совпадал с тем, на который были куплены билеты на поезд/самолет или оформлены документы в погранзону. Все документы должны быть в герметичной упаковке.

Важные характеристики:

Должен быть не забытым, не просроченным, номер паспорта должен совпадать с номером документа в билете/пропуске в погранзону. Треккинговые ботинки

Назначение:

Удобные ботинки для ходьбы на маршруте. Любые ботинки должны быть разношены и не должны натирать ногу.

Важные характеристики:

Удобство, рифлёная подошва, соответствие погоде, разношенность. Сменные треккинговые ботинки

Назначение:

Нужны для вечера, чтобы ноги отдохнули от ходовых ботинок и на случай промокания основных ботинок. Варианты: кроссовки, кеды, сандалии, треккинговые ботинки. Любые ботинки должны быть разношены и не должны натирать ногу.

Важные характеристики:

Удобство, соответствие погоде, разношенность. Деньги

Назначение:

Для покупки сувениров и для дополнительных трат на маршруте. Все документы должны быть в герметичной упаковке.

Важные характеристики:

Количество:) Подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая)

Назначение:

Помогает изолировать «пятую точку» от холодной земли или камня. Можно изготовить самостоятельно из куска толстой пенки и широкой резинки.

Важные характеристики:

Теплоизоляция, лёгкий вес. Фонарик налобный светодиодный

Назначение:

Для освещения в темное время суток. Варианты: фонарик налобный, фонарик ручной. Предпочтительнее налобный фонарик так как не занимает руки. Для восхождения на Эльбрус налобный фонарь – обязательно. Обязательно: сменный комплект батареек.

Важные характеристики:

Удобство крепления к голове, яркость, сменные батарейки. Набор посуды (КЛМН)

Назначение:

Кружка, ложка, миска, нож. Лёгкие, прочные, вместительные. В походах НЕ нужны керамические кружки, чугунные тарелки, плоские блюдца, одноразовая посуда, вилки. Всё это можно сложить в мешочек ("жорик") для удобства.

Важные характеристики:

Минимальный вес, прочность, вместительность. Туалетная бумага

Назначение:

Казалось бы, что может быть проще туалетной бумаги! Некоторые решат вообще не брать её с собой, другие же возьмут 5 рулонов, невольно переписывая себя на звание "великого засранца". Так или иначе при решении брать или нет нужно учесть, что туалетная бумага может быть применена не только по прямому назначению. Ею можно: мыть посуду, сморкаться как в носовой платок, обматываться изображая мумию. Не менее одного рулона. Хранить ТБ нужно непромокаемом мешке - намокнув она высохнет только если её полностью размотать. Индивидуальная аптечка

Назначение:

В этой аптечке должны быть специфические и "любимые" лекарства от индивидуальных хронических заболеваний и дополнительно лейкопластыри и бинты. Также можно взять эластичный бинт и маникюрные ножницы/кусачки. Основная аптека, которая обязательно будет в групповом снаряжении, содержит все необходимое для стандартного набора заболеваний.

Важные характеристики:

Минимальный вес и объем. Солнцезащитный крем и гигиеническая помада

Назначение:

Защищают от ультрафиолета, ожогов, обветривания губ.

Важные характеристики:

Чем выше в горах вы находитесь, тем выше должна быть степень защиты от солнца, на восхождениях не ниже 50 Предметы личной гигиены

Назначение:

Зубная щетка и паста, шампунь, крем от солнца, гигиеническая помада, влажные салфетки. Гигиена – это важно, а от косметики нужно смело отказаться.

Важные характеристики:

Лёгкий вес.

Полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки

Назначение:

Полиэтиленовые мешки и мешочки применяются для герметизации документов и билетов и фасовки вещей в рюкзаке. Большие мешки (120 литров) могут использоваться в качестве накидки на рюкзак.

Важные характеристики:

Герметичность, прочность, максимально легкий вес.

Одежда для сна

Назначение:

Одежда, к которой вы будете спать. Эти вещи во время ходьбы неприкасаемые. Они должны быть упакованы в непромокаемые мешки и нужны для того, чтобы тело отдохнуло от ходовой одежды и чтобы вы чувствовали себя комфортно в недостаточно теплом спальнике. Хороший вариант – термобельё и шапочка.

Важные характеристики:

Подходящая температура комфорта, относительная чистота на протяжении маршрута, лёгкий вес.

Плавательный костюм (купальник, плавки)

Назначение:

Не обязательно. Купаться можно и в нижнем белье.

Важные характеристики:

Лёгкий вес.

Назначение : Для разжигания костра или горелок. Должны быть в герметичной упаковке.

Важные характеристики:

Герметичная упаковка, лёгкий вес.

Нитки и иголка

Назначение : Для ремонта рюкзака и одежды. Достаточно одной катушки

Важные характеристики:

Максимально лёгкий вес, прочность.

Телефон

Назначение:

На некоторых участках маршрута будет телефонная связь. В герметичном мешке.

Важные характеристики:

Максимально лёгкий вес.

Палатка

Если у вас есть своя палатка, вы можете взять её. Всем, у кого палатки нет, Турклуб предоставит бесплатно место в 4-х местной палатке. Если у вас своя палатка, по вашему желанию мы можем подселить кого то в вашу палатку или вы можете жить там один.

Важные характеристики:

водонепроницаемость тента минимум 4000 мм столба воды, водонепроницаемость дна минимум 6000 мм столба воды. Желательно алюминиевые дуги, а не фибергласс.

Фотографии и рассказ о походе по горам Кавказа в июле 2007 года.

Горы, горы, как же они величественны. И даже когда я пишу эти строки, где то там, как бы в другом мире, стоят эти огромные великаны. Многие поколения туристов побывали там, столетиями люди жили у их подножия, а они всё такие же огромные и величественные, они просто есть.

В горах понимаешь, что ты всего лишь человек, и не представляешь из себя ничего особенного. Со всеми своими великими заботами, планами, претензиями, работами и проблемами. Всё это постепенно уходит на второй план, и тогда, начинаешь видеть и ценить окружающий мир. Преодоление себя, походные трудности и физические нагрузки, всё это помогает отбросить наносные пласты своей личности, стать чище и светлее, увидеть что то новое. Каждый мой поход в горы что то на всегда менял во мне. Я всегда знал, что из похода я вернусь другим. Так и было.

Летом 2007 года у меня как обычно появилась замечательная идея. А не сходить ли мне куда-нибудь в горы, да и сводить кого-нибудь туда за одно. Не одному же идти в конце концов. Такое тоже бывало, но одиночные походы мне тогда уже перестали нравиться. В них есть своя прелесть, но слишком тяжело.

После долгих обсуждений с друзьями решили идти на Кавказ. Почему именно он? Красиво потому что. И доступно. К этому времени Кавказ уже давно перестал быть опасным регионом. А молодые (геологически) Кавказские горы производят какое то удивительное впечатление, ни на что другое не похожее. Что то есть в них такое, резвое и неудержимое. Каждые горы вообще производят разное впечатление. Наверно это субъективно. Но Алтай например такой мягкий, медленный, а Кавказ резвый, молодой и быстрый, немного безбашенный. Так и местные люди отличаются.

1. Архыз, перевал Феодосеева

Подготовка маршрута не заняла много времени. Изучение многочисленных описаний маршрутов в туристических библиотеках, которых сейчас достаточно в сети, изучение карт, поиск местных перевозчиков, оформление пропусков в погранзону. Наш маршрут проходил по пограничной территории, поэтому это было обязательно.

Я не люблю водить группы по тем местам где я ходил много раз, это не так интересно. Поэтому я проложил маршрут по новым для себя хребтам и перевалам. Спланировали раскладку, закупили продукты, распределили кто чего тащит из вещей, купили ЖД билеты до станции Невинномысск, и вот поезд уже мчит нас к новым приключениям. А собралась нас достаточно большая компания, 10 человек. Мои друзья по родному турклубу.

Ещё один участник влился в наши ряды неожиданно. Это был пёс, его так и стали называть - пес. Самая обычная собака из Архыза. Он увязался за нами в начале маршрута ещё на окраине посёлка. Так и ущёл в горы с нами, наверно жизнь его в Архызе была трудна, а может он предпочитает с туристами периодически ходить в горы. Так он и шёл весь поход. Пришлось его кормить из нашей раскладки. Зато он иногда показывал дорогу и охранял наши палатки ночью. Тропинки на склонах часто теряются, а пёс всегда находил нужную тропинку. Он забегал вперёд, и ждал пока мы подойдём ближе.

Из отчёта 2007 года:
Приехали мы днём на поезде Питер – Владикавказ, в Невинномысск. Это небольшой спокойный городок, со злобными и жадными ментами, даа лучше с ними лишний раз не встречаться. У вокзала погрузились в заказанную газель и поехали в сторону Архыза. Закупили по пути недостающих продуктов и бензина для горелок, встретили какую-то странную свадебную процессию, в результате чего в группе были напоены водкой даже не пьющие:)) Это была действительно странная процессия:)) В платье был мужик, в костюме никого не было, но был ещё один как-то странно одетый мужик, а ещё у них был алкогольный доктор в белом халате и с бесконечным запасом водки. Вот именно этот нихороший человек и был самой страшной угрозой для похода. Но через несколько часов мы всё же добрались до Архыза.

В Архызе сейчас расположено огромное количество турбаз, погранзастава, и некоторое количество собственно домиков местных жителей этого посёлка. Ещё там есть пилорама, где делают доски из леса из заповедников. Больше там ничего интересного нет, вроде где-то там есть скважина с минеральной водой Архыз, но она нас не сильно интересовала. А ещё там есть единственный МЧСник на всю округу - Тохтар, у него нужно подписывать походные документы и звонить ему в случае ЧП. Но связь там крайне ограничена а возможности Тохтара ещё более ограничены, в крайнем случае он может сам пешком в горы отправиться, обычно у него даже бензина для козла нет. Лучше там обходиться без помощи спасателей.

Пограничный блокпост в нескольких километрах выше Архыза сняли, теперь к Софии можно спокойно пройти без пропусков. Нам в этот раз туда не нужно, мы свернули на дорогу уходящую вдоль долины реки Архыз в направлении перевала Пхия. Но вскоре, дойдя до Лунной Поляны повернули направо, дальше наш путь лежал на хребет Абишира-Ахуба через перевал Феодосеева. От Лунной Поляны, кстати, ничего не осталось, только развалины и фундамент каких то построек, на огромной поляне поросшей редкими огромными соснами. По поляне сбегает несколькими рукавами ручеек с перевала Феодосеева, много места где удобно поставить палатку.

Сейчас помню, что было не привычно жарко (все мы были из Санкт-Петербурга). За нами увязался странный худущий пес. В первый день шли мы по пыльной дороге по которой периодически проезжали лесовозы с огромными стволами вековых деревьев. С одной стороны понятно, что для местных это единственный заработок, но как то это сильно резало глаза.

Несколько часов пути до Лунной Поляны (там в советские времена была турбаза) прошли быстро, мы свернули на тропку забирающуюся на огромный зелёный склон, поросший редкими соснами. И тут полил ливень. В горах это часто бывает. Только светило солнце, и вот через пол-часа льёт как из ведра.

Поставили палатки среди сосен, между двух ручейков. Приготовили ужин на горелках и легли спать. После двух суток в поезде хотелось нормально выспаться.

А на утро всё затянуло туманом. Было впечатление что вода везде, сверху, снизу, слева, справа, всё было мокрым. Везде висели капельки воды, а в них искрилось утреннее солнце. Утром мы поняли, мы в горах.

Из отчёта 2007г:
Перевал Феодосеева не сложный перевал 1А 2880м, но это было наше первое препятствие, а набор высот от лунной поляны составлял более километра, для нашей не особо подготовленной группы - это было не просто. Даже пришлось пообедать перед перевальным взлётом, в общей сложности мы поднимались почти целый день, после зимы все были не в форме.

С перевала открылся потрясающий вид во все стороны, хребет Абишира-Ахуба имеет ровный травянистый склон на юг и скальный изрезанный отрогами на север. В нем образовалось много цирков пересечённых моренными грядами и снежниками между которых прячутся горные озёра. На юг открылись виды ГКХ, Софийского хребта и хребта Аркасара. На север с перевала виднелось 2 горных озера зажатых между двумя северными отрогами Абишира-Ахуба, на 300м ниже перевала. Мы спустились к ним только к закату.

Поставили палатки около озера, метров 20 выше уровня воды, на ровной площадке среди камней, около ручья. Мы не особо торопились, поэтому решили тут немного погулять по окрестностям.

Помню что ползли вверх с тяжелыми рюкзаками очень долго. Спортивных целей у нас не было, но и простым наш маршрут не был. В основном все участники шли хорошо провести время в хорошей компании в красивых местах.

По мере подъёма на перевал открывались всё новые и новые виды. Огромные массивы Главного Кавказского Хребта стояли перед нами, внизу петляла полоска реки Архыз.

Утром воздух в горах был прозрачным и мокрым, а к вечеру горы стало затягивать дымкой и дальние вершины начали сливаться с горизонтом.

На перевале нас застал закат, окрасивший все хребты в красно-желтые тона. Горы стали ещё прекраснее, и мы конечно задержались там на целый час, что бы запечатлеть такое величие. Кто то в памяти, кто то при помощи фотоаппарата.

К озеру спустились уже в сумерках, разбили лагерь на скале метров на 10 выше.

2. п. Агур, п. Мыгвал, оз Кафяр, п. Речепста

Вода в горных озёрах непередаваемо синяя. Особенно сильное впечатление производит плавание в таком озере с открытыми глазами под водой. Какие же там цвета...

Просыпались мы обычно рано. Каждый рассвет в горах уникален, сколько бы я не наблюдал за этим грандиозным пробуждением, когда каждую минуту всё вокруг меняется, не встречал повторений.

Из дневника 2007 года:
Осмотрев утром окрестности и хорошенько искупавшись мы пошли дальше, поднялись на перевал Агур. Это не сложный перевальчик в отроге уходящем на север от хребта Абишира-Ахуба. Его проще всего было бы взять траверсом от Феодосеева, но пропустить красивейшие виды цирка под Феодосеевым мне совсем не хотелось. Этот отрог, в котором находится перевал Агур, образует Турье Плато, красивое скальное плато с обрывами со всех сторон. На него мы не залезли, но подошли к нему по хребту посмотреть.

Между Агуром и Мыгвалом, следующим нашим перевалом, расположилась большая терраса забитая снежниками и моренами, в ней расположились 3 горных озерца. Наиболее красивое в северной стороне, с островком посередине, одно прямо под перевалом Мыгвал и ещё одно рядом с самым большим.

Из дневника 2007 года:
Мыгвал со стороны Агура не представляет никакой сложности, даже набора высоты делать почти не приходится, зато спуск с него менее приятный, по обсыпному склону сначала, и потом по снежникам вдоль озера. Местами нужно быть осторожным, что бы не уронить друг на друга камни и не упасть в озеро, которое прямо под снежным обрывом.

На спуске нас застала непогода, резко всё затянуло тучами и пошёл ливень. Кстати, соответствие карт и местности оставляет желать лучшего. Даже на генштабовских 500 метровках, которые я взял с с собой далеко не все озёра были указаны, так же наблюдались серьезные расхождения по высотам перевалов и озёр.

После спуска к первому озеру в цирке на запад от Мыгвала, у которого мы встретили единственную за всё время прохождения Абишира-Ахуба туристическую группу, мы спустились на следующую ступеньку, где на террасе располагались ещё штук 5 озёр. Из самого большого и западного из них слив происходит в огромную карстовую воронку, в пещеру. Эта воронка забита снегом и только с одной стороны виден слив и начало пещеры, которая выходит метрах в 200 ниже около озера Кяфар.

Из дневника 2007 года:
Все хребты вокруг были затянуты тучами, только горные ручейки прорезали склоны и падали как бы с неба. Мы спустились ещё на ступеньку ниже к озеру Кяфар, куда впадают все ручейки образовав достаточно мощную реку на выходе.

Кяфар расположено достаточно низко, но ещё выше зоны леса, которая обычно заканчивается на высоте чуть более 2000 м. На берегу этого очень большого горного озера большие просторные травянистые поляны, на которых можно удобно поставить много палаток. Вокруг поросшие травой склоны, падающие многочисленными водопадами ручейки.

Это был не сложный день. На спуске с перевала Агур был первый существенный снежник, то есть на спуске шли по плотному слежавшемуся снегу, крутизной градусов 30. Мы туристы, народ привычный, у нас горные сапоги лыжные палки, а вот наш пес явно по снежникам ходить не любил. Съезжал растопырив все четыре лапы, всем видом показывая своё недовольство.

Спуск с Мыгвала оказался ещё круче. Часть пути проходила по снегу над озером, где в случае падения, можно было улететь в ледяную воду. Наш пес и тут справился, но похоже он уже был не очень рад что пошёл с нами.

Лагерь разбили на берегу озера Кяфар. Вечером на нас опустились тучи, а на рассвете воздух вокруг стал кристально чистым. Восходящее солнце подкрашивало горные хребты. Начинался ещё один прекрасный день.

Из дневника 2007 года:
На следующий день мы спустились по реке Кяфар ниже, перешли её в брод, и немного траверсируя склон вышли к ручью вытекающему из нижнего озера под вершиной Речепста. Траверсом там ходить неудобно из-за зарослей рододендрона, там идёт набитая тропка от озера Рыбного. Пообедав на нижнем озере под Речепстой, которое расположено в нижнем цирке, мы поднялись на верхнюю террасу под перевалом Речепста, где расположены ещё 2 озерца. Одно большое, с прозрачнейшей голубо-синей водой среди скал и снегов верхнего цирка и маленькое, менее проточное и более тёплое, на севере террасы. Вода там градусов 8.

Уже вечерело и красивейший верхний скальный цирк был освещён вечерним мягким светом, время ещё было и мы решили сходить на вершину г. Речепста 3214м. Между нашим лагерем на верхнем озере и вершиной было метров 400 набора высот, у нас оставалось 1.5 часа до захода солнца, мы побежали налегке...

Перевал Речепста представляет из себя пологую широченную площадку, от южного края которой начинается травянистый склон и слабая тропинка срезающая склон направо, до реки Архыз.

Мы пошли по этому хребту в направлении вершины Речепста. Постепенно широченный хребет превратился в острый скальный гребень, местами менее метра шириной, с обрывом на север и обсыпным склоном на юг. Не все решились по нему идти до конца, но большая часть группы как раз к закату забралась на вершину.

Мы оказались выше всех ближайших хребтов, мы были над горами на макушки которых ещё светило солнышко. Незабываемый вид. Один из красивейших закатов в моей жизни!

3. Речепста, Пхия, Кердывач, Красная Поляна

Редко когда в горах можно наблюдать закат с высокой вершины. Темнеет в горах быстро, а в темноте ходить там не стоит. В тот раз мы решили пойти посмотреть закат, именно за этим мы шли. И это был один из самых прекрасных закатов. Мы были выше всех. Даже солнце было ниже. Какие же там были краски, как быстро всё менялось. Я сделал несколько сотен кадров за 5 минут на вершине, тем временем солнце неумолимо исчезало за горизонтом и становилось темно.
Вниз бежали быстро, успели за 45 минут, в лагерь пришли по темноте.

На рассвете я опять поднялся на перевал. Лагерь был достаточно близко и сделать это было легко.
Утренний воздух был как всегда кристально чист прохладен и влажен. С высоты 3000 метров открывались виды на самые далёкие хребты и отроги. Я поднялся немного выше, и из-за хребта показался огромный купол Эльбруса. Он был очень далеко от нас, и вечером мы его не видели, да и вообще обычно его от туда не видно. А сейчас он величественно возвышался над всеми видимыми хребтами. А ещё орлы, их там было очень много, они парили, но мы были выше, они парили под нами.

Из дневника 2007 года
C перевала Речепста, спустились к р. Архыз подгоняемые тучами, срезали траверсом отроги хребта Дукка и вышли на перевал Пхия. Это совсем низкий перевал в зоне леса, этого я немножко не учёл при планировании маршрута. С водой там были очень серьёзные проблемы. Дело в том, что на хребте Дукка пасётся огромное количество коров, их там десятки тысяч, больше чем деревьев в лесу, я даже не могу представить, как можно столько коров доить, там нет столько людей. У меня сложилось впечатление, что они там в горах живут совершенно дикой жизнью сами по себе. Но они там всё истоптали и всё обгадили, чистой воды там было не найти, за ней пришлось сходить несколько километров в сторону Пхии, да и то она доверия не вызывала.

На утро мы с большим оптимизмом вышли на тропу в сторону магазина в посёлке Пхия. Все погранзаставы, кстати, от туда убрали, в Пхии стоит часть, новая, но там ни кто не проверяет документы. Тропа эта срезает огромное количество маленьких отрожков Загеданского хребта, это нижняя тропа, там смело можно расстояние измеренное по карте умножать на 2. Она заросшая огромной травой и местами борщовником, а ещё там было очень жарко после спуска с гор, всё таки юг. Эта тропка нас сильно вымотала по жаре, после закупки продуктов в Пхии мы договорились с мужиком, который нас подбросил на ГАЗ-66 до Дамхурца, 12 км за 500р вместе с псом, который стойко сидел в кузове, в Пхии он остаться не пожелал.

В Дамхурце в основном находятся студенческие и школьные лагеря, дискотеки там гремели до утра, подвыпившая молодёжь и бухие местные жители. Местные там вообще единственное что делают - это пилят лес и бухают, хотя пару более приличных человек содержат ларёк.
Мы встали на берегу Большой Лабы напротив кордона заповедника Карапырь. Там я оформил пропуска в заповедник, дальнейший наш путь проходил по долине Дамхурца, Большой Аджаре, Дамхорсу (Инспи) и через п. Циндышхо к Кердывачу. Все эти места находятся на территории Квказского Государственного Природного Биосферного Заповедника http://kgpbz.ru/ посещение которого стоит 100р/чел/день минимум дают пропуска на 3 дня. Теперь на Карапыре пропуска оформить можно совершенно легально, получив билетики.

В Дамхурце мы договорились с местными мужиками подвести нас до погранзаставы в 18 км выше вдоль р. Дамхурц, дорога туда идёт отвратительная, но Урал туда проходит. Катание на Урале - это вообще отдельный экстрим, особенно в кузове без бортов по горной дороге:)

Пройдя несколько километров выше, перешли Дамхурц по бревенчатому мосту и пошли вдоль Большой Аджары. Там хорошие натоптанные тропы, все повороты маркированы турами(кучками камней), мимо перевала Квата не пройти. Там есть 2 перевала Квата. Один с памятной табличкой и второй у самого ГКХ с остатками избушки погранцов около самого перевала. Говорят военные туда на руках таскали брёвна и строили ту избушку.

Тропинка идёт на южный перевал, он на 400 метров ниже и проще северного.
Переночевав под перевалом Квата мы спустились на следующий день к истокам р. Цахвоа, по ней дошли до озера Дамхорс, на котором у нас проверили документы пограничники и пошли вверх по ручью к перевалу Циндышхо. Это был наш последний высокий перевал 1А, но мы уже были в форме, быстро забежав туда, поснимав окрестные горы и озеро Кердывач сверху.

Мы спустились по северному кулуару к Мзымте. Снег в кулуаре почти растаял, и мы без труда спустились по сыпухе и съехали глиссером последние метров 100 по снегу. Тропинка вдоль Мзымты плохочетаемая, проходит через заросли травы и каменные россыпи. В результате мы не дошли до Кердывача и встали в траве, вытоптав ровную площадку по среди поля.

Помню что этот день был трудным днём. Мы шли целый день, пройдя 2 перевала. Но немного не успели до озера Кердывач. В огромных зарослях травы потеряли тропинку и решили вставать в зарослях, потому что уже темнело. Вытоптали площадку под палатки, приготовили ужин на горелках и легли спать.
В этот день наш пёс основательно уходился. Пришлось ему выделить целую банку тушенки из нашей достаточно скудной раскладки, потому как он даже на лапы встать не мог после этого дня. Возможно конечно симулировал...

Из дневника 2007 года
Теперь мы вышли на финишную прямую, оставалось только спуститься вдоль Мзымты к Красной Поляне и доехать на автобусе до моря. Озеро Кердывач, красивейшее озеро, окруженное лесистыми склонами с чистейшей водой. Но после того, что мы уже видели, сильного впечатления оно на нас не произвело.
Вытекающая из него Мзымта ещё перешагивается по камушкам, от озера идёт хорошая, набитая погранцами тропа, по которой можно с закрытыми глазами идти. Тропа то уходит в лес, то идёт воль Мзымты.
Через некоторое время мы вышли к погранзаставе, где нас ещё раз проверили, а к вечеру мы уже вышли к кордону лесников. У нас не было пропусков в Сочинский Заказник. Что несколько расстроило егеря, который сидел на кордоне с калашом на коленках и с непонятным отсутствующим выражением лица.
Мы ему сказали - ну нет у нас пропусков, ну ладно, может ты нас лучше подбросишь до Красной Поляны:) На что он как-то поныл немножко и попросил встать на единственной разрешённой в том месте туристической стоянке, пообещав, что на утро начальник приедет, вот и поговорим.

Действительно, на утро приехало 2 бухих мужика на козле, причём они даже с трудом могли говорить, хотя похоже это было их естественное состояние. Калаш у них тоже имелся:) Главный очень долго пытался объяснить нам, почему не иметь пропусков очень плохо и пару раз показывал своё удостоверение, но всё же согласился довести наши рюкзаки. Сказав при этом, что женщин он терпеть не может, поэтому их он не повезёт.

Загрузив наши рюкзаки и двух добровольцем он отправился вниз, а остальные пошли пешком. Через пару часов к нам пришла смс-ка полная эмоций, мата и предостережений ехать с этими колдырями в одной машине. Но всё же мужик вернулся за оставшейся частью группы и взял даже девушек:)
Ещё час экстремального катания по горной дорожке и мы в Красной Поляне.

После гор нас ждало море. Море после гор, это ещё прекраснее чем сами горы:) Море, море... эх.
Наш пес был кстати очень рад добраться до цивилизации, и больше похоже не горел желанием ходить с нами.
Атмосфера и настроение в Красной Поляне сосем другие, уже чувствовалась лёгкость и беззаботность близкого морского побережья. Мы погрузились в автобус и через каких-то полчаса были в Адлере, а оттуда наш путь лежал в Абхазию, но это уже другая история...

Написано в 2011 году для старого сайта:) Перенёс на новый в начале 2013.

Всем доброго времени суток! Давно руки тянулись описать этот наш поход и, вот, наконец-то дотянулись. Итак, поход обещал быть трудным с самого начала. Когда я понял, что из 12 заявившихся участников лишь 4 пойдут по маршруту, то сразу подумал, что неспроста это. Такое бывает - люди чувствуют, что будет что-то трудное или неприятное и тут же находиится причина исчезнуть из события. Это нормально, сложностей я не боялся. Тогда меня больше беспокоил бронхит - в поход я уходил на антибиотике, надеясь на удачу и на хорошую аптечку , которую собрал с собой.

Итак, нитка маршрута: пос. Архыз, дол. р. Архыз, пер. Пхия, дол. р. Пхия, пос. Пхия, дол. р. Большая Лаба, пос. Дамхурц (кордон Карапырь), дол. р. Дамхурц, дол. реки Большая Аджара, пер. Квата, дол. реки Верхняя Цахвоа, оз. Инпси (Дамхорс), дол. неизвестной реки, впадающей в оз. Инпси с запада, пер. Цындышхо, дол. реки Верхняя Мзымта, оз. Кардывач, дол. р. Мзымта, пос. Красная Поляна.

По всем прогнозам весь поход нас ожидали дожди. Тогда мы ещё не знали, что погода сделает наш поход незабываемым:-) Мы ехали на маршрутке за 500 рублей к Архызу, а за окном шёл наш первый дождь, но к Архызу дождь закончился и стало прорезаться Солнце. За пос. Архыз по правой стороне дороги, примерно 2 км не доезжая до пос. Романтик центр МЧС. Там нужно обязательно зарегистрироваться и получить номер группы с датой выхода на связь из Красной поляны. Где-то в Архызе так же нужно зарегистрироваться у пограничников, чего мы не знали и не сделали. Позже нам это вышло потерей времени. Поверьте, уж лучше всё сделать сразу. Особенно с учётом того, что в пропусках чаще всего бывают ошибки и лучше о них узнать сразу, чем пройдя половину маршрута быть развёрнутими доблесными стражами границы!

И, вот, мы радостные от предстоящего путешествия выходим. По дороге до места ночёвки нам около 7,5 км. На этом участке пути асфальтовая трасса (километров 6) до моста, где наша дорога уходит на север, в долину р. Архыз. А от туда по хорошей грунтовке ещё примерно 1,5-2 км до нескольких полян перед подъёмом к пер. Пхия. Здесь, перед началом подъёма мы и разбили наш лагерь. Пока наш путь осложняется лишь очень тяжёлыми рюкзаками, да ботинками с непривычки натирающими ноги (пройдя пару км по трассе мы уже клеили пластыри). Была чудесная звёздная спокойная ночь, мы сделали свой первый борщ:-)
Альтернативный вариант ночёвки
Тогда мы ещё не знали, каким сложным окажется для нас следующий день, а знали бы - точно прошли бы дальше по дороге и постарались бы заночевать уже за перевалом - на спуске к р. Пхия. Это хоть и трудно, но вполне возможно. От Романтика до начала подъёма на пер. Пхия - 8 км. От туда до долины р. Пхия ещё 5 км. Весь этот путь проходится достаточно легко, подъём там не тяжёлый, а дорога прорезана теперь аж за перевал, и она в хорошем состоянии. Зато эти минус 5 км от следующего дня будут очень полезны, когда начнётся дорога уже более сложная - до Пхии.

Ночью приходили шакалы - двое, видимо разведка. Подошли к лагерю осторожно, поперекликивались, а когда Кирилл посветил фонариком - убежали дальше. Рядом стояли 11 замляков из с. Донское, с которыми мы пересеклись на следующий день по пути в Пхию, наверное ушли искать чем перекусить у них. Утром встали в 6 часов, но вышли только в 8:20. Сейчас прорезали новую дорогу, которая обходит сам перевал с севера и сверху (с дороги хорошо выдны памятники на перевале внизу). За перевалом дорога поворачивает влево и затем раздваивается - одна её часть уходит на пригорок, вторая спускается вниз перед пригорком в лес. На спуске дорога разбивается на множество троп, которые чем ниже тем больше мельчают и выходят на поляну с мочаками. Поэтому лучше сразу, в лесу уходить левее - к реке. На поляне тропинки теряются в ручьях и болотцах, затем снова находятся, уходя вверх на склон справа. Мы вовремя поняли, что это тропка не туда. Скорее всего она уходит на пастбища вверху. И, хотя так пройти тоже можно (по хребту), однако дорога идёт вдоль р. Пхия, а значит нам туда. Спуск со склона дался нам не легко - тут Люда впервые отдала одну из своих палок Сане. Да, то обстоятельство, что лишь у двоих из нас были треккинговые палки, сильно затруднило наш путь. Только пока мы этого ещё не знали

Внизу мы всёже нашли нужную тропинку. Она появлялась буквально из ниоткуда, вдруг, сразу хорошо натоптанной возле высоких пихт. Тут мы потеряли около часу времени, но дальше с тропой проблем не было - она, как и обозначено на карте, идёт вдоль правого берега р. Пхия. Обычнаоя тропа в горах, заросшая борщевиком и пр. растительностью.
У нас не было этого участка карты, и мы думали, что весь путь от ночёвки до пос. Пхия займёт не более 6 км. На деле же нам предстояло пройти около 19-20 км. Поэтому, встретив на тропе двух пастухов, которые сказали нам, что до посёлка ещё далеко, мы не поверили имно, они были правы - в очень бодром темпе мы ещё долго шли вдоль реки, нашли сломанный мост, через который перебрались на левый берег Пхии, затем был долгий подъём вдоль реки, по дороге, выглядевшей заброшенной. Мы ещё пару часов надеялись, что пастухи ошиблись, что Пхия вот-вот покажется за поворотом, но дорога по прежнему выглядела заброшенной, и в добавок пошёл дождь. У нас были сомнения в том, правильно ли мы вообще движемся, пока на дороге не показался свежий след от мотоцикла. Примерно ещё через часа полтора, когда мы всёже сделали остановку на перекус прямо на обочине дороги, нас обогнали земляки которые ночевали рядом. Наше настроение улучшилось - стало понятно, что мы на верном пути, к тому же скоро начался серпантин, а он уже был на нашей карте.

Серпантин. Пока мы петляли туда-сюда по этому спуску, я потерял направление север-юг. В результате, когда мы спустились к реке, оказалось, что она (река) течёт не в ту сторону xD Какая подлость с её стороны! На самом деле мы вышли прямо к Большой лабе, а не к Пхие. Вышли, перешли через мост Лабу и ушли бы дальше, но её приток оказался слишком глубок и, к тому же мысль о направлении течения реки не давала покая, короче, было ясно, что что-то не так. Оставалось выяснить только, что. У реки рыбачили рыбаки - у них я и отправился уточнить дорогу. Суровый мужик выдал: "Туристы! Ходили тут в прошлом году... по навигатору - неделю не могли найти дорогу! Туристы... видел лесовоз пошёл? Они все идут через Пхию. Вам туда". В моём сознании мир перевернулся ровно на 180 градусов. Я решил уточнить подробнее дорогу и спросил, как найти нужный поворот:
- Чё не ясно - иди за лесовозом, метров через 800 - броды.
- А, как перебраться через Пхию? Там есть мостик?
- Забудь про мостик! Иди за лесовозом!
- И всё же, нам бы как-то найти мост. Не подскажете, где его найти?
- Забудь про мост! Иди за лесовозом! Там Пхия!
Хорошо сказать: "иди за лесовозом", - лесовоз-то Урал, но мы-то нет! И мы пошли. Действительно через 800 метров по дороге мы увидели развилку, обе части которой переходили бродами к посёлку. Воды там было примерно по пояс. "Забудь про мостик, иди за лесовозом"! - говорил рыбак. Тут же в реке в сапогах стояла девушка, она сказала, что мост где-то там, махнув рукой в даль. На самом деле мост был от неё в 10 метрах и вряд ли она его не видела. А тропка к мосту поворачивала прямо от развилки, зная о её существовании, найти тропу было просто. Но я попёрся искать брод или мост вдоль реки, туда, где подсказала девушка. В мокрой траве мембрана ботинок не выдержала. Понятно, что мост я не нашёл, а вернувшись к друзьям узнал, что мост был совсем рядом.

Матерился я долго и красиво! Вспомнились слова рыбака о прошлогодних туристах, стало понятно, почему они тут неделю блуждали... с такими-то подсказчиками! Уставшие, насквозь мокрые и злые мы вышли в посёлок. Первый, кто нам встретился был пограничник. От него мы узнали, что по пути миновали все пограничные кордоны. Нас проводили до погранчасти, где проверили документы и поинтересовались, где мы остановимся на ночь? Так мы познакомились с товарищем Четвёртым - оперуполномоченный этих мест. Сразу он проявил бдительность:
- Значит походы любите, Горы?
- Конечно! Как же их можно не любить-то?
- А куда потом?
- На море! Думаем в Абхазию поехать!
- В Абхазию? А чего ж вы такой крюк делаете? Вон же она - Абхазия - 12 км напрямую.
- А вы пропустите?!
- Конечно! Завтра туда и отправимся! Только, как вас назад пропустят - НЕЗНАЮ! Ха-ха-ха!

Максим (тов. Четвёртый) не только нашёл нам крышу для ночлега, но и накормил вкусным ужином в казарме. Потом мы ещё несколько часов сидели в его кабинете и беседовали о государственной безопасности. А ночь провели в сухом сельском клубе. Мы так благодарны были пограничникам! Ночь, правда, была не лёгкой для меня. Дело в том, что мы затопили печку в клубе и решили просушить вещи. В результате, чтобы всё не сгорело я перекладывал ботинки, кроссовки, сандали и носки, пытаясь их высушить аж до часу ночи. Результатом сушки были оплавившиеся кроссовки Сани, свернувшиеся стельки Люды, отслоившаяся подошва сандалей Кирилла и пошедшие волдырями мои босоножки. Но спали мы классно!

Утром встали около восьми, неторопясь собрали вещи и к 8:30 пошли на завтрак в казарму, куда нас радушно пригласили. А после завтрака мы вышли в путь. Нам предстояло пройти, как мы думали, около 20 км вдоль р. Большая Лаба, и мы очень торопились! На деле впереди было лишь 12 км по неплохой дороге. Часа за три мы проскочили 9 км, и тут нас ждала новая удача - мы поймали машину. Правда нас переподвезли почти до Закана, и пришлось возвращаться.

К счастью было не так далеко, и мы были очень довольны и погодой, и помощью... хотя, погода уже портилась. По лёгкому дождику мы добрались до кордона Карапырь и встали рядом - через дорогу в небольшом лесочке. И пока Кирилл с Саней готовили обед, мы с Людой пошли покупать билеты в заповедник. Билеты оформляются довольно долго - это нужно иметь ввиду. Тётка работает до 17:00, но по её рассказу, она оформляла давеча пропуск в 10 ночи. Позже мы сходили в Дамхурц за продуктами и пакетами - решили заворачивать все вещи в рюкзаках в пакеты, поскольку только так можно было сохранить их сухими. В местном магазине мы купили конфет и кваса, а в пионерском лагере нам подарили свежий батон - вечером мы устроили пир:-)

А пока мы дошли до развилки - нам к реке. Некоторые тут уходят прямо и попадают к границе с Абхазией - к живописным озёрам. Почти сразу за поворотом мост через Дамхурц - нам через него и налево по тропе, которая выходит на поляну со стоячими сухими пихтами, навесом, столом с лавками и даже туалетом. Здесь достаточно места для нескольких палаток, есть остатки целлофановой бани (главное - там выложена печка), несколько удобных заводей, где мохно искупаться и постираться. А вот дров мало, но при желании что-то можно найти.

Дальше по тропе, уходящей круто вверх и влево, начинается территория Кавказского государственного природного биосферного заповедника. Т.е. всем, кто не хочет платить лишнее за билеты стоит учесть - билеты нужно покупать с учётом того, что до заповедника от кардона Карапырь - день пути. Так же нужно учесть возможность днёвки на этой стоянке, соответственно в Карапыре нужно хорошо подумать - с какого и по какое число покупать билеты.
Я искупался и пошёл дождь, впрочем, он нас не сильно напугал, ведь мы успели поставить палатки и уже ужинали под навесом нашим вторым борщём. К счастью диких зверей к нам ночью не пришло никого, и мы хорошо отдохнули перед тяжёлым днём.

Утром встали, позватракали и вышли в путь. Тропа прямо от стоянки уходит круто вверх. Вчера с дороги этот склон казался совершенно непроходимым, однако, подъём по тропе хоть и крутой, но не сложный. С тропы открывается красивый вид, но от нас всё было скрыто утренней дымкой. Зачем мы не одели мембрану? Мы посмотрели - солнечное утро, день обещает быть жарким, ну и решили - упаримся. Напрасно. Дорога вплоть до выхода к Ложному Квате петляет по перелескам. Солнца там не много, зато много высокой, мокрой травы и мочаков. Поэтому на этот участок пути лучше сразу одеть мембрану. И ботинки.

А вот, что радовало, так это появление маркировки на тропе! Вся тропа до Кваты и затем до Инпси маркирована. Это сильно облегчает путь. Мне рассказывали, что мочаков там много и, что места под лагерь из-за этого там больше не будет, однако, на самом деле места по маршруту вдоль Большой Аджары есть.

Первое - небольшое местечко емеется под огромной пихтой. Места там немного, однако кто-то жёг там костерок. Дальше тропа сквозь полянки и перелески выходит к Аджаре и некоторое время идёт вверх вдоль реки по правому её берегу. Здесь, недалеко от переправы (по упавшему большому дереву) есть очень уютное место. Если пойдём этим маршрутом снова, то обязательно встанем на этом месте, чтобы выйти на перевал уже от туда.

Подойдя к упавшему через Аджару дереву мы призадумались - не то что бы падение с этой высоты было смертельно, но падать в реку с тяжёлым рюкзаком тоже не хотелось. Первым шёл Саня. Он попёрся на бревно даже не задумываясь, видимо подгоняемый мыслью: "Все пройдут, а я чё - нет?!" - и резво перешёл. Все прочие зашли, поняли, что скользко и пошли с матюками к броду. Тут мы переобулись в сандали, я простегнул пакет к рюкзаку сзади. И мы с Людой, взявшись за руки, пошли по бурному течению. Осторожно, шаг... снова шаг... ещё... Идилию нарушил странный звук "хлюп" позади. Мы переглянулись, затем оглянулись. Надёжный пакет с моими ботинками, словно отважный баркас, плыл по волнам Большой Аджары! Зрелище завораживающее... ровно на секунду, затем:
Я кричу: Люююда!
Люда: Догоняй! сбрась рюкзак!
Ботинки: быстро уплывают в даль.
За секунду я преодолел брод, за вторую - сбросил рюкзак, ещё через пару - бежал, словно спринтер на олимпиаде за своим пакетом. И я его таки-настиг - пакет зацепился за корягу на порогах... жаль, что ботинки при этом из него вымыло... куда-то в даль. Я выругался и пошёл назад. У брода меня ждала Людушка вся в слезах. На удивление я не сильно расстроился - даже смешно стало, когда вспомнил, как скакал вослед пакету по реке ещё минуту назад казавшейся такой бурной и неприступной.
Всё, что осталось мне на память от ботинок - пара целлофановых ручек. Видать духи реки ржали, аж животики надорвали! Остался я без ботинок - в одних босоножках, а впереди нас ждали два заснеженных перевала (о том, что оба перевала в снегу нам рассказали погранцы). Ну, ничего не поделаешь, другой обуви у меня всё равно не было и пришлось идти дальше в чём было.

А дальше наш путь шёл по левому берегу Большой Аджары. Снова идём по лесу. Скоро заветное место с фоток из интернета, где из лесу выходишь на пер. Ложный Квата. Так и было - на очередной поляне прямо перед нами во всей своей красе раскинулся этот перевал, на который уходили некоторые туристы, а спуск с перевала очень сложный.

От сюда нам нужно было уходить влево, только не сразу - сначала в направлении к склону, а там перейти через ручей. На следующей поляне тропинка снова потерялась, и я достал карту, чтобы понять, куда дальше. Затем я достал фотоаппарат, чтобы запечатлеть это сложное место. А фотоаппарат возьми да и упади в воду. И всё - больше он не заработал... Через лесок мы обошли скалу слева и снова вышли на открытое пространство. Отсюда уже было достаточно хорошо видно поворот в долину Кваты, к сожалению дальше начинался снежник. А под снежником текли реки, и мы не решились идти по центру долины, а решили вылазить на склон справа.

Путь по склону был не прост, особенно с нашими рюкзаками. К счастью всё удалось, и мы обошли эту часть снежника. Дальше так же шли по склону. В конце долины снежник кончился и начался серпантин на сам перевал. Серпантин дался не просто, но вывел в мульду под перевалом, обозначенную на карте небольшим озерцом, которое присутствовало на месте. Выше уже совсем близко виднелся перевал (за камнями пока от наших взоров скрылся полуразрушенный блиндаж пограничников, которого так много на фотках в инете).

Поднявшись на перевал мы заточили перевальную шоколадку. А Люда нашла в турике перевальную записку группы из г. Владимир: "Группа туристов объединения "Владимирские Вездеходы" - г. Владимир в составе 15 человек, совершая некатегорийный пешеходный поход, поднялась на...со стороны ручья Б.Аджара 16 августа 2015 г. в 9 часов 34 минуты. Метеоусловия: облачно, дождь. Видимость: туман. Состояние группы: мокрое, после вируса. Движение начато в 9:40 в направлении оз. Дамхорс. Снята записка из г. Сочи, пос. Менделеево под руководством Горбуновой И.С. от 21.07.2015г.. Руководитель группы Кузнецова Ирина Александровна".

Подойдя к краю перевала мы с Кириллом глянули вниз и не увидели дна. Только снежник, почти сразу уходящий в неизвестность. Было ясно, что прямо мы не спустимся. Я пошёл высматривать дорогу налево, а Кирилл - направо. Слева возможностей спуститься тоже не оказалось, зато справа - вдоль скалы можно было осторожно спуститься вниз. Склон от конца скалы хоть и очень крутой, но поросший травой и по нему можно спуститься к большому камню с маркировкой, который я видел слева.

Дальше от этого камня вниз начинается тропа, петляя выходящая в долину реки Верхняя Цахвоа. Но тропу нам ещё нужно было найти! Мы остановились передохнуть, посмотреть карту и подумать, как идти дальше. Перед походом я нашёл в интернете часть нашего маршрута и нанёс его на карту. В результате мы практически всегда знали, куда нам идти дальше. В этом месте по карте тропа уходила на левый берег и по нему шла до самого озера. Но берега реки были закованы в обрывистый лёд, подмытый снизу, и место для брода было не так просто найти. Сверху я видел только одно такое место, но тропы дальше видно не было, и я сомневался. Напрасно. Тропа начинается за невысокой вытянутой скалой, идущей вдоль левого берега реки. Кстати, тут сходятся вместе две тропы. Одна - с перевала Квата, вторая - спускается по противоположному склону к этому месту. По карте за этой горой (2537,6 м) расположены 3 озера. Из самого большого из них берёт начало р. Цахвоа. Думаю туда иногда ходят туристы полюбоваться на красоты, поэтому и тропинка на склоне. Думаю без снега переправа затруднений не составит.

Непогода нагоняла нас давно - ещё перед подъёмом на Квату начали собираться тучи. Мы спешили, почти не делали привалов и даже не перекусили, чтобы скорее спуститься. Но, когда мы нашли тропу за скалой у реки, дождь всё-таки настиг нас...вместе с градом. Слава богу мы успели спуститься с трудного склона и путь наш до озера был довольно прост - тропа дальше не теряется.
К вечеру уставшие, голодные и до нитки промокшие мы добрались до озера Инпси. На берегу сооружена хорошая стоянка: навес со столом и лавками, скамейки возле кострища, даже подставка чтобы подвесить котелок или чайник над костром. Не успели мы сбросить свои рюкзаки, как из зарослей по тропинке к нам вышли пограничники. К счастью вопросов по исправлению в нашем пропуске у них не возникло. Глядя на наше состояние после спуска, один из пограничников выдал:
- Я даже не представляю, как вам сейчас холодно!
- Пока ещё мы разогретые дорогой, а вот теперь остановились и начали остывать - вот теперь нам будет холодно. Кстати, не поделитесь с нами сухим горючим? Нам бы костёр развести.
- Подходи к заставе, будет вам горючие. - Сказал второй пограничник.
Мы переоделись в "сухие" вещи из промокших рюкзаков и стало чуть теплее. Теперь мне нужно было что-то делать с ногами - целый день я шёл по холодной воде в сандалях и боялся заболеть. Чтобы как-то подсушить свою единственную обувь, я выжал носки, протёр полотенцем сандали, снова одел сухие носки и обмотал их туалетной бумагой. Бумага быстро впитала остатки влаги, а ноги начали согреваться. Жизнь снова налаживалась! Вскоре мы разожгли костёр (хватило одной таблетки) и грелись, сушили вещи и готовили ужин. Из опасения заболеть мы приготовили имбирный чай с мёдом - отлично согрелись. Спуск дался нам так тяжело, что спать легли практически сразу после ужина.

Альтернативный вариант ночёвки
Мы планировали пройти в тот день по маршруту дальше - подняться от озера по тропе и пройти немного по долине, чтобы путь к самому сложному нашему перевалу сделать чуть короче. Но спуск с Кваты совершенно нас вымотал. И это всё решило. Теперь понятно, что нужно было делать полуднёвку на Инпси - отдохнуть и со свежими силами идти дальше. Тем более, что место для стоянки там можно найти - одно из них после крутого подъёма от озера, на ручье в долине, второе - в долине перевала - это хорошо отгороженная стеной из камней стоянка, но до неё далеко. В принципе можно найти и другие места.

Встать решили в 5ть, ведь путь нам предстоял непростой. Однако ночью мой телефон коротнул, мы проспали, встали в 7 и вышли на 2 часа позже. "Ну, хоть выспались", - думал я, уплетая завтрак. А за спиной сушились вещи, вынутые из палатки. И, как только я сделал первый шаг к своему самонадувающемуся коврику, он радостно издал 4-5 громких "БУХ" - это лопнули перемычки внутри. В результате посреди коврика образовалась прекрасная подушка! Матюкнувшись, я торопился собрать вещи.

Сразу от озера дорога поднимается круто вверх по лесу, а затем выходит в долину реки - на склон, поросший папоротником. Отсюда уже хорошо видно знаменитую скалу Лопата. В интернете есть множество её фотографий, поскольку это отличный ориентир. Маркировки на этом участке пути нет, тут ориентируются по турикам. Тропа, конечно же местами теряется и приходится её искать. Приходилось в сложных местах ставить недостающие турики.

Сначала, довольно долго, шли по правому берегу реки в направлении Лопаты (некоторые эту скалу называют ещё Язык), а ближе к скале перебрались на левый берег. Вообще выход в долину Цындышхо проще, чем выход в долину Кваты. Возле Кваты всё сильно заросло и в мочаках, из-за этого путь не всегда очевиден. Цындышхо выше, растительность тут другая, нет лесов, закрывающих обзор.
Здесь, за Лопатой находится пер. Кардывач. Подняться на него можно слева или справа от Лопаты (из долины Цындышхо - тут подъём более пологий). За этим перевалом расположены два прекрасных озера... А наш путь лежал направо. Вся долина была в снегу. Идти по снегу мы не решились, шли по правому склону. По этой стороне и нужно продолжать двигаться дальше, но мы решили перейти по снежнику на противоположный склон долины. Там нам дорога казалась легче. Однако, выйдя на левый склон мы потеряли из виду сам перевал.

Дело в том, что у этого перевала есть особенность. Сам перевал - это проход в скале, напоминающий открытые ворота. Знай мы эту особенность, не потеряли бы драгоценные часы и силы. Мы видели эти ворота на подходе, но пройти туда можно было только по снежнику, к тому же за перевалом бушевала непогода - сверкали молнии, грохотал гром, и через проход выдувало облака. Короче, мы смотрели на стену перевала с левого склона и не хотели туда. А чуть впереди влево уходила довольно крутая сыпуха. Посовещавшись, глянув на карту и ничего там не поняв, балбесы начали свой подъём. Прямо на гребень слева от перевала.
Когда до вершины оставалось метров семь стало очевидно, что так мы не пройдём, а наш перевал - внизу. Хорошо хоть Люда с Саней не смогли заползти высоко. Мы с Кириллом спустились к ним, и тут уже нас накрыл град с дождём. Спускаться к перевалу было и так не просто, а по мокрому - ещё сложней. Несмотря на это Кирилл быстро спустился на стену перевала (над проходом), и пока мы спускались по сыпухе, а потом рубили ступени в снежнике (сандалями я в этот день нарубился ступени по самое небалуй), он делал прекрасные фотки с перевала в обе стороны.

Кстати, с Цындышхо прекрасно виден ледник позади Лопаты - это прекрасная примета, если видите ледник позади, значит на правильном пути. Выбравшись наконец-то на перевал, мы вынуждены были скорее его покинуть, поскольку на пятки нам наступал густой туман.
Почти сразу за перевалом мы повернули налево, идти приходилось по снежнику, склон был крутой, поэтому двигались крайне медленно. И тут Люда упала, слегка проскользив вниз. Затем встала и снова упала, проехав ещё немного. Я посмотрел на склон - достаточно крутой и чистый снег уходил далеко вниз, заканчиваясь мульдой. Я понял, что по такому склону намного проще съехать на попе, чем ползти, как улитки след в след. Со словами: "Да вротмненоги"! - я пал на попу и, пожелав остальным приятного пути, поехал вниз, зарубаясь палками. Ехать было одно удовольствие и вскоре, глядя на меня Люда с Саней уже скользили вниз следом за мной. А внизу нас уже ждал Кирилл. После такого сложного подъёма, мы были выбившимися из сил, уставшими и настроение было на нуле. Однако такой спуск сумел его поднять! Мы радовались тому, что сумели убежать от непогоды и думали, что остаток пути будет проще пройденного. Теперь у нас было несколько минут, чтобы выпить горячего сладкого чаю с имбирём. Каким прекрасным тогда показался нам этот чай! Второй раз он помогал нам в самые трудные минуты.

С первой мульды спускаемся влево... часть спуска снова проезжаем на попах, впрочем, увы не долго. Здесь снега меньше и во многих местах оголились камни. Дальше скользить по склону опасно. А внизу нас ожидала вторая заснеженная мульда. Куда идти дальше было непонятно. По карте наш путь уходит налево от мульды и иёт вдоль основания скалы, лишь за поворотом начиная спуск в долину к озеру.
Я оставил рюкзак с друзьями и поспешил вниз на поиск тропы. Обойдя мульду слева, я не только не увидел там тропы, но и не увидел возможностей спуститься по этой стороне. Пришлось идти направо, искать дорогу там. Тропы я так ни где и не нашёл и даже не увидел вдали, как не всматривался. Хотя по пути видел много следов в том числе свежих. Так стало понятно, что на этом участке пути все спускаются, как придётся. От сюда было хорошо видно оз. Кардывач в дали и весь спуск к нему был, как на ладони. Спуск весь зарос, но он был.

С края мульды открывался волшебный вид на Большой Кавказский хребет, прямо перед нами возвышался Лоюб - гора, за которой прекрасные озёра (Верхний и Средний Кардывачи), внизу изгибалась Верхняя Мзымта, а в нескольких километрах левее блестело на Солнце озеро Кардывач. Солнце освещало лишь верхушки хребта. Увы - день уступал свои права ночи. Скоро всё погрузится во мрак. Как же красив был этот уходящий такой не лёгкий для нас день! И так далеко ещё нам спускаться... Мы наметили свой путь в сторону ручья, ниспадающего с левой части мульды - примерно туда, где на карте шла тропа. Спуск тут затяжной и осложнён густым кустарником - по плохой погоде, эти заросли преодалевать труднее. А мы уже очень сильно устали. Практически Люда уже еле шла, но не смотря на это не ныла и не просила помощи, а упорно шла дальше. Тихо, но шла.
Здесь мы разделились - Кирилл с Саней могли идти быстрее и сильно нас обогнали. Мы с людой шли следом, всё ещё надеясь спуститься к Кырдывачу хотя бы к 10 ночи. Увы, тропа часто терялась... точнее её тут практически не было. Часть пути нам предстояло пройти прямо по ручью. Хотя, чем ниже мы спускались, тем более часто появлялась тропа, и тем более она была хоженой. Это прибавляло оптимизма. Тем временем внизу, на озере мы с Людой заметили свет фонарика. Присмотревшись я заметил даже проблески костра - словно кто-то разжегал его у воды. Мы посветили своим фонариком и увидели, как нам снизу ответили! Мысль, что внизу нас ждут люди сильно поддерживала. Сначала мы думали, что это Кирилл с Саней уже спустились вниз, но позже увидели их фонарики ниже по склону. А сигналили нам ребята-земляки, которые стояли на Кардываче и увидели на склоне наши фонарики. Как же это нам помогало морально тогда - знать, что ты не один, что впереди люди! Ребята нам очень помогали своими сигналами - огромное им человеческое спасибо за гостеприимство - они обогрели нас у костра, напоили чаем, накормили и, конечно же мы долго общались, сидя у костра ночью. Саня с Кириллом спустились в 12 ночи, а мы с людой - через полтора часа за ними. Иногда в пути мы перекрикивались и слышали голоса друзей позади (!) себя - это эхо предательски изменяло картину реальности. Хорошо, что мы не свернули - не куда было сворачивать:-)

На следующий день рано утром наши спасители ушли дальше по Мзымте. На стоянке сколочены и беседки с крышами, и хороший туалет типаэ эМ/Жо, и скамейки вокруг кострищ и даже места под палатки из досок есть, ну и дорожки из досок, соединяющие всё это! Мы сушили вещи на дорожках. На озере мы, наконец-то сделали днёвку - это был наш единственный за весь поход солнечный день без дождя, и тут мы прекрасно отдохнули:-) Я искупался в прекрасной, на удивление - тёплой воде озера, приготовил вкуснейший грибной суп с сыром и, конечно же мы сделали незабываемый салат! Салат особенно удался - Кирилл, например потом каждый день вспоминал его, и в Абхазии мы его повторили снова! В тот день я так объелся, что с трудом добрался до палатки и остаток дня проспал. Вечером, проснулся от чьих-то шагов - с Цындышхо спустилась ещё одна группа туристов (и снова из Ставрополя!). Видно было, что перевал дался им непросто - выглядели все измученными и даже злыми. У кого-то была повреждена нога. Мы приветствовали их, а вечером я пошёл познакомиться. Оказалось, что их 11 и на следующий день на Энгельмановых полянах, их будет ждать машина в которой 15 мест! Нам снова крупно повезло - по всем отзывам дорога вдоль Мзымты была самой унылой частью пути. Да и неприятной к тому же - из-за погоды. Мы договорились присоединться к группе земляков, чтобы вместе уехать к Красной поляне. По оценкам руководителя группы земляков путь до Энгельмановых полян должен был занять около 5 часов.

Ночью был дождик. Утром планировалось встать в 6, выйти в 8. Я проснулся раньше, чтобы приготовить завтрак, выглянул на улицу - пасмурно, всё вокруг в тучах, но дождя нет. Только я сделал шаг за полог палатки, как обрушился ливень. Собирались под навесом, на столе и лавках, вышли в 9:00 - всё ждали и надеялись, что дождь перестанет... ага, щаз! Лил весь день. Темп взяли бодрый - очень не хотелось отстать - могли и без нас уехать, а переть по грязи ещё сутки очень не хотелось. По карте до Энгельмановых полян у меня 3 ручья впадают по нашей (правой) стороне в Мзымту. Мы перешли 22. И, конечно же заросли мокрой травы с человеческий рост, погранзастава... наконец-то мы хоть как-то отблагодарили наших ангелов-хранителей погранцов - у них заканчивался газ, и мы отдали свой. Отдали шоколадки так и не седеннные в пути, печеньки... то, чем могли отблагодарить за помощь в пути. До Энгельмановых полян я уже дохрамывал на обе ноги, за то дальше мы уже ехали. Причём дорога такая, что не везде газ 66 проходил с первого разу. Все в кузове весело общались, делились впечатлениями от похода. И, проехав последнюю погранзаставу на мосту перед Красной Поляной мы оказались на месте! Простившись с собратьями-туристами двинулись к вокзалу, чтобы скорее попасть в Адлер, а от туда - в Абхазию к долгожданному Морю!