Гвалиор индия. Гвалиор - путешествие в историю

Форта был построен Ман Сингхом (1486-1516) и являет собой наиболее интересный пример ранней индуистской архитектуры.
Другой дворец, еще больше размером, был пристроен в 1516г. К этим двум дворцам могольские императоры Джахангир и Шах Джахан добавили два своих. В результате получился ансамбль, несравнимый по своей красочности с чем бы то ни было в центральной Индии.

Среди дворцовых помещений есть знаменитая комната, "называемая «Барадари», которая поддерживается 12 колоннами и имеет форму квадрата со стороной в 15 м. Комната имеет каменную крышу и является одним из самых красивых залов на земле. Кроме того, здесь явственно видно влияние индуистской архитектуры на мусульманский стиль. От тех зданий, которые воздвиг император Бабур, правда, до настоящего времени сохранилось очень мало.
Территория форта также считается цитаделью архитектурного стиля «синдхия». В наше время на территории форта была построена крупная сикхская гурдвара.
О легендах и храмах можно прочитать в статье

Дворец Ман Мандир

Построен между 1486 и 1517 гг. Раджей Ман сингхом. Внешнее оформление дворца сохранилось плохо. Просторные комнаты с красивыми каменными стенами были когда-то музыкальными холлами, где царственные дамы наслаждались игрой искусных мастеров. Снизу, в округлых подземельях, томились государственные преступники Моголов. Император Аурангзеб заключил в тюрьму своего брата Мурада, который затем был казнен. Рядом находится пруд Джаухар, рядом с которым в соответствии с раджпутской традицией царицы устраивали акции массового самосожжения после того, как их супруги погибали на войне. Весь дворец как бы проникнут духом мужества и героизма.

Старый город

Старый город Гвальора, имеющий немалую площадь, но строившийся довольно нерегулярно, лежит на восточной стороне скалы. Здесь находится усыпальница суфийского святого Мохаммеда Гауса, построенная в начале правления могольского императора Акбара, и усыпальница Миана Тансена, великого певца, считающегося одной из «девяти жемчужин» двора Акбара. Близ центра города находится прекрасный дворец Джая Виласа, скопированный с французского Версальского дворца. В старом городе также есть музей.

Лашкар

Слово «лашкар» - персидского происхождения. Оно означает армию или военный лагерь. Первоначально здесь находились казармы, а затем тут была династии Синдхия. В центре Лашкара на улице Дживаджи-чоук находятся бывший дом оперы, банки, точки, торгующие чаем, кофе и соками, а также здание муниципального рынка. Кругом громкие базары.
Близ Дживиджи-чоук много ювелирных магазинов. В 10 км к северу протекает Тигхра, основной водный ресурс города.

Морар

Морар, который когда-то был отдельным городом, лежит в трех милях к востоку от Старого города. Когда-то это было британское военное поселение с резиденцией политагента, построенное в 1886 г, когда Гвальорская была возвращена Синдхиям. Солдаты из Морара были переведены в Джханси. Во время восстания 1857 г. Морар стал ареной одного из самых серьезных восстаний в центральной Индии. К 1900 г. Морар стал центром местной торговли. В Мораре находится второй в Индии храм Солнца. Кроме того, сейчас это одна из крупных резиденции индийскои .

Гопачал

На горе близ форта установлена уникальная статуя джайнского тиртханкара Паршванатха на лотосе. Это - крупнейшая в мире статуя из цельного куска камня. Создана между 1398 и 1536 гг. царями из династии Томаров.

Сарод

Музей музыки, находящийся в древнем доме легендарного Устада Хафиза Али Хана. Здесь хранятся инструменты знаменитых индийских мастеров прошлого. Здесь также имеется богатая коллекция фотографий и документов.

История города Гвалиор, расположенного в индийском штате Мадхья-Прадеш, берет свое начало в VIII столетии. По преданию, его основал здешний правитель Сурай Сен, которого излечил от проказы святой отшельник Гвалипа. В память об этом событии Сурай Сен заложил на высокой горе город и назвал его в честь отшельника - Гвалиор.

История форта Гвалиор

Сегодняшний Гвалиор давно «сполз» с вершины горы и расположился у ее подножия. Памятником ранней истории города остался лишь знаменитый форт, увенчивающий крутой, господствующий над окружающей местностью холм 100-метровой высоты. Знаменитый могольский завоеватель Бабур назвал форт Гвалиор «жемчужиной Индии».

Гвалиор - одна из самых мощных индийских крепостей, ничем не уступающая таким признанным шедеврам, как , или . Протяженность ее стен, сложенных из крупных глыб песчаника, составляет около 3 километров, высота - до 10 м. Следуя за всеми извивами кромки холма, стены крепости образуют в плане неправильную криволинейную фигуру, максимальная ширина которой составляет километр, а минимальная - 200 м.

Форт Гвалиор - свидетель многих бурных событий истории Индии. Под его стенами не раз разыгрывались кровопролитные сражениями неоднократно переходил из рук в руки. В 1398 г. правители династии Томаров сделали Гвалиор своей резиденцией. К этому периоду относится сооружение за стенами форта нескольких роскошных дворцов. В 1518 г. форт был взят мусульманской армией во главе с Ибрагимом Лоди, а спустя несколько лег - Бабуром, основателем династии Великих Моголов.

В 1754 г. форт перешел в руки маратхских князей, а в начале XIX в. - к раджам из династии Скиндиев, которым номинально продолжает принадлежать до сих пор. Во время сипайского восстания 1857-1858 гг. форт Гвалиор являлся одним из главных центров сопротивления англичанам и летом 1858 г. был взят штурмом британскими войсками. Во время этого штурма погибла героиня восстания - Джанси Рани, в память о которой в Гвалиоре устроен мемориал.

Архитектура форта Гвалиор

Ансамбль форта Гвалиор не имеет себе равных в архитектуре страны которой всемирно известны. Помимо крепости, он включает в себя три храма и шесть дворцов, большинство из которых лежат в руинах. Эти древние стены помнят великих завоевателей и правителей, знаменитых поэтов, певцов и святых. Этот выдающийся памятник исторического и культурного наследия Индии сегодня взят под охрану, а его разрушенные постройки постепенно восстанавливаются.

Одна из особенностей форта Гвалиор - разновременность и разностильность его построек, образующих тем не менее необыкновенно живописный и чарующий ансамбль. Извилистая дорога, карабкаясь по склону холма, ведет к воротам цитадели. Уже на этом пути ждет первая встреча с чудесами Гвалиора: это комплекс монументальных джайнских скульптур тиртханкаров, созданных в XV в. и изображающих Бахубали - одного из почитаемых в джайнизме учителей. Статуи высечены из монолитных каменных блоков, некоторые вырублены прямо из скальных выступов. Самая большая из скульптур имеет высоту 17 м.

Храмы Гвалиора относятся к числу древнейших построек на территории крепости. Храм Тели Ка Мандир, посвященный Вишну, датируется X столетием. Это самое высокое сооружение Гвалиора, его высота составляет 95 м. Храм отличает причудливое сплетение различных архитектурных традиций: венчание характерно скорее для древних дравидийских храмов, в то время как скульптуры, украшающие стены, несут черты индоиранского искусства. Над центральным порталом взметнулось ввысь огромное скульптурное изображение священной птицы Гаруды. Другой храм, Сас Баху Ка Мандир, также посвященный Вишну, построен правителем Махипалой в начале XI столетия.

Достопримечательности форта Гвалиор

Главные постройки форта связаны с именем раджи Ман Сингха из династии Томаров, вступившего на престол в 1486 г. Взяв в жены гуджаратскую принцессу Мригнаяни («Оленеглазую»), он специально для нее построил в 1486-1517 гг. роскошный дворец Гуджари- Махал. Сегодня в этом дворце, уже утратившем былое великолепие убранства, но сохранившего свою прекрасную архитектуру, размешается Археологический музей, где, в частности, экспонируется огромное количество индуистских и джайнских скульптур.

В начале XV в. Ман Сингх построил для своей любимой жены еще один дворец - Ман Мандир, первоначально являвшийся музыкальным павильоном. Здесь женам раджи преподавались уроки музыки, здесь устраивались концерты и празднества. Наружные стены дворца необыкновенно щедро украшены мозаикой из ярких синих, зеленых и желтых глазурованных плиток, изображающей цветы, животных и птиц.

Интерьеры дворца, к сожалению, практически утратили свое оформление, лишь кое-где сохранилась филигранная резьба, украшающая архитектурные детали и свидетельствующая о былой красоте дворцовых залов. Когда-то под их сводами звучал чарующий голос легендарного Тан Зена, любимого певца и музыканта шаха Акбара Великого, который называл Тан Зена одним из девяти драгоценных камней своего правления. Великолепный сад, в котором находится гробница великого музыканта, сегодня является местом проведения музыкального фестиваля, ежегодно проходящего в Гвалиоре в ноябре - декабре.

Насколько веселым и жизнерадостным выглядел дворец Ман Мандир, настолько мрачными и кровавыми были его подземелья, использовавшиеся в качестве тюрьмы. Сюда могольский император Аурангзеб бросил своего брата Мурада, который позднее был убит в подземной темнице Гвалиора.

На территории форта сохранилось несколько резервуаров для воды и источников, один из которых носит название «Солнечный ключ». По преданию, именно его вода исцелила больного проказой Сурая Сена, основателя города. Еще один исторический памятник, мавзолей Гауе Мухаммеда, напоминает о временах исламских завоеваний: по преданию, именно Гауе Мухаммед - афганский принц, ставший суфием, - помог Бабуру захватить Гвалиор.

Гвалиор
Гвалиор (9 января). В моей поездке самое кошмарное место. Необычайно грязный, даже по индийским меркам, город. Из достопримечательностей: гвалиорский форт. Еще я посетил очень красивый Сан Темпл.

Орчха
Деревушка Орчха (10 января). Сейчас — это всего лишь деревушка, а когда-то столица индийского княжества. Необычайно милое место со множеством прекрасных храмов.

Место и время отчета
Джанси. 10 января

Заметки с фронта
Сегодня у нас десятое. Последнее мое письмо я писал 8 января вечером. Тогда я был в препаршивом месте и у меня было препаршивое настроение. На следующий день встав часов в восемь (очень поздно для путешественника) и помывшись холодной водой (бр-р-р…) я отправился осматривать достопримечательности Гвалиора. Первым делом я взял рикшу до знаменитого гвалиорского форта. Как и многие виденные мною в Индии форты, этот оказался величественным и запущенным. Сам форт начинается с массивных ворот. От этих ворот, или точнее сказать врат, ведет вверх витееватая мощенная камнем дорога, которая приводит уже непосредственно в саму крепость. Вдоль дороги в скалах вырезаны различные скульптуры. Вырезаны они индусами в середине XV века. Однако в XVI веке после захвата форта мусульманами, все фигуры были кастрированы, также у них были стерты лица.
Сам форт неявно разделен на две зоны. Первая зона музейная. Ею и начинается форт. Этот сектор довольно чистенький, однако небольшой по размерам: смотровая площадка, дворец махараджи, музей и еще какое-то обветшалое здание. Вторая зона, которая находится дальше за фортом, заперта от туристов воротами. По площади она в несколько раз больше первой и содержит довольно много прекрасных построек, но находится в полном запустении. Пробраться за запертые ворота не составило большого труда. Часа полтора я бродил среди древних дворцов, храмов, величественных бассейнов, сторожевых башен, административных зданий… Все это красиво, величественно, но очень запущенно.

После заброшенного форта я перешел в музейную часть и посетил дворец XV века, построенного махараджей Сингхом. Как и многие подобные дворцы, последний строился под нужды семьи махараджи. И вся архитектура дворца подчинена вкусам монарха и количеству его жен. Так, к примеру, раз у последнего было девять супруг, то в приемной зале есть трон а сбоку из потаенных комнат во двор ведут девять оконцев. По одному для каждой жены. Подобную фишку мы с Олегом видели в Агре. В тамошнем дворце у каждой жены махараджи, при котором строился дворец была своя комната. Причем довольно специфическая комната, к которой вел потайной ход от комнаты самого махараджи. То есть, если у следующего махараджи будет не восемь, а десять жен, дворец уже ему не подойдет…

После форта я начал искать рикшу, который покажет мне остальные достопримечательности Гвалиора. Я брел по улице останавливал каждого рикшу и проводил экспресс-экзамен на знание английского языка. К сожалению, каждый заваливался на первом же заковыристом вопросе: «Do you speak English?». Многие знаками показывали: «Ты не мудри, братан, а напиши нам на бумажке куда тебе надо, а мы уж разберемся, не впервой». Но нельзя на бумажке написать дословно: «Хочу посетить все наиболее интересные храмы в городе». Ведь места с таким длинным названием просто не существует! А рикша будет его искать…

Когда мой кастинг не прошел двадцатый рикша, я понял, что в этом городе заморачиваться на экскурсионный тур не стоит. Еще ранее местные рекомендовали мне посетить Сан Темпл. Очередного рикшу я направил прямо туда.

Сан темпл меня просто поразил. Сам он находится в относительно большом и хорошо ухоженном парке с прекрасной планировкой. Храм снаружи очень красиво украшен множеством скульптур индийских богов. Внутри я причастился святой водой и священник нарисовал мне третий глаз. 🙂

Буддистская символика

Пока бродил по храму получил от Олега СМС с просьбой приехать к нему и морально поддержать. Немедля я поехал на автобусную остановку, оказалось что автобусы в Дели отходят каждый час, но идут они от восьми до десяти часов (переводя на практический язык: от 12 до 14). Это меня слегка озадачило. Ехать в местном автобусе битком набитым рабоче-крестьянским классом на сидячем месте в течении более восьми часов, это… Короче говоря к такой пытке я пока готов не был. Зашел в турагенство, там мне сказали, что слипбасы (автобусы со спальными местами) в Дели не ходят и лучше всего мне взять билет на поезд. Доступные билеты были лишь в общий класс. У меня был уже экспириенс с данным классом: это в несколько раз хуже нежели добираться автобусом. После турагенства я зашел в интернет кафе и часа три искал билеты на самолет Дели-Киев. К сожалению, безуспешно. Когда я вышел из кафе, совершать геройский поступок и ехать морально поддерживать Олега было уже поздно. Автобусы на тот день уже закончились.

И я решил, пока суть да дело, ехать в Орчху в которую планировал и так ехать. Сделав чек аут в отеле я взял билет на автобус и в семь вечера выехал в город Джанси. От этого населенного пункта до нужной мне деревушки Орчхи всего 18 километров и можно доехать на рикше. Едва только мы выехали из Гвалиора, автобус попал в полосу сильнейшего тумана. Постоянном мигая дальним светом он нащупывал путь в ночной мгле. На встречу из белесой тьмы нам навстречу выныривали мигающие грузовики и рикши. Так потихоньку со скоростью не более 40 километров в час и ехали. Приехав в Джанси я тут же взял рикшу и договорился за 150 рупий доехать до Орчхи. Однако когда рикша выехал за пределы городка и попал в полосу совсем плотного тумана (вытянутой руки видно не было) дальше он ехать наотрез отказался. На диком английском, он объяснял мне, что сейчас он меня отвезет в отель, а завтра утром я легко доберусь до Орчхи. На таком же диком английском я его заклинал ехать дальше: «Орчха - уан фифти, но Орчха - но уан фифти. ОК. Орчха - ту хандред!». Однако рикша твердил свое: «Но Орчха. Орчха туморроу. Нау хотел». Немного поразмыслив, я понял, что рикша таки прав. Лучше уж переночевать в левом городе, но остаться живым. И я выдавил из себя: «ОК. Гоу чип хотел». Рикша радостно завелся и погнал по туманному ночному городку к чип хотелу. Первый хотел к которому он меня отвез оказался вовсе не чип. Приятель под легкую заработал 10 рупий комиссии на мне. Но я уже эти фенечки знал и наорал не него: «Бед рикша. Ит’с ноу чип хотел. Лет’c гоу ту чип хотел. Но чип хотел - ай гоу анд ноу мани. Окей?!». Видимо эта тирада моего извозчика впечатлила, потому что следующий отель был уже нужного мне бюджетного уровня. Где я сделал чек ин и тут же завалился спать.

На следующий день я отправился в Орчху. Орчха - это небольшая деревушка, но она меня впечатлила. Впечатлила она обилием больших и красивых храмов (правда подавляющие большинство из них заброшенные), а также людьми. У каждого места свои фишки. Так в Бунди местные просили сфотографировать их и прислать им же фото. А вот в Орчхе меня сплошь и рядом звали к себе домой, старались чем-нибудь угостить, а потом под эту лавочку срубить немного денег. Впрочем, общаясь с местными и бродя по деревенским улочкам от храма к храму, я очень хорошо провел время.

Первым делом я сходил в местный центральный храм. У входа меня заставили оставить у входа рюкзак и обувь. Внутри я пристроился возле колонны и некоторое время наблюдал как местные справляют свои религиозные обряды. Прихожане валили в храм довольно плотной толпой. Первом делом они шли к местным старичкам которые сидели по периметру внутреннего дворика храма. У каждого старичка была бадья с водой и каждому подходящему к нему он в протянутые ладошки выливал из небольшой чашечки немного водицы. Прихожанин эту водицу выпивал, а затем мокрой ладошкой проводил по волосам. После этого каждый подходил к четырехугольной ступенчатой башенке, на каждой из ступенек которой курились благовония. Подойдя к ней он касался сначала ее, а потом своей головы. И так касаясь то башенки то головы прихожане обходили ее по периметру и направлялись к святилищу. Некоторые не удовлетворившись одним кругом делали несколько. У святилища (за железной оградкой стоит священник, а за ним в нише идол) была давка. Множество людей толкаясь протягивали цветочки и коробки со сладостями священнику, последний брал протянутые ему цветочки и бросал себе за спину в сторону идола. Коробочки же он складывал себе под ноги. Повторив несколько раз эту процедуру с дарами, он брал кувшин с водой и делал то же, что делали старцы по периметру дворика: зачерпывал небольшой чашечкой из кувшина и лил в протянутые ладошки воду. Эту воду люди выпивали и отходили. Нужно сказать что все это делалось в крайней спешке. Верующих было очень много, а первосвященник был один. Он очень быстро и небрежно забирал и бросал назад цветочки. Протянуты ему коробки едва их коснувшись швырял себе под ноги. А люди толкались и толкались вокруг него: одни с дарами, а другие с протянутыми ладошками. Во дворике от алтаря тянулась ковровая дорожка на которой сидели люди и молились в сторону бушевавшей толпы и неподвижно медитирующего идола.

После храма я отправился бродить по деревеньке. Повсюду я видел поднимающиеся вершины храмов и пошел к ближайшему. У храма ко мне приклеилась толпа ребятишек. Эти ребятишки стали моими поводырями. Они показали мне как перелезть через забор, который окружал храм, а также как взобраться на крышу храма. Сам я бы не решился: храм хоть и заброшенный, но все же святое место… После храма ребятишки потащили меня к себе домой: показали где они живут и спят, поводили по крыше своего дома, показали свой садик, угостили папаей, предложили выпить чаю… Когда я собрался уходить, меня потащили к лавочке с конфетами, где я и осчастливил детей сладостями.

Затем я отправился к следующему видневшемуся по близости храму. Под храмом меня встретила девочка лет девяти с мамой, которые пригласили меня к себе домой. Я пошел за ними. По пути мы вели светскую беседу: как мне нравится Орчха, откуда я приехал, каков мой дальнейший маршрут. Мать рассказала, что у нее трое детей, а мужа нет — он погиб в автоаварии. Их небольшой домик был разделен на две комнаты, каждая с отдельным входом. В той комнате в которую меня привели, жили мать с тремя детьми, а также бабушка с дедушкой. Комнатка была метров 8. расстеленный для меня матрасик занял как раз четвертую ее часть. В доме меня напоили масала чаем и мать подарила мне брошь от своей сари. У них было как-то просто и уютно. Мать и девочка рассказали мне о своей жизни, я немного рассказал о себе. Один из детей достал школьную книжку и мы вместе учили хинди и английский. Я называл то что изображено на картинке на английском, а они на хинди. Когда я собрался уходить, девочка сокрушенно пожаловалась, что у нее нет школьной формы и ей в школу приходится ходить в обычной одежде. Оказалось, что школьная стоит 100 рупий. Я оставил 50.

"Школьница" с сестрой

После этого гостеприимного дома я направился к следующему храму. У него меня встретила другая группка ребятишек. Они мне рассказали названия близлежащих храмов. Затем откуда-то притащили мяч и мы около получаса играли, бросая резиновый шарик друг-другу. Сначала я выигрывал у детей, чем приводил их в восторг, потом удача отвернулась от меня и я начал проигрывать. Это привело детей в еще больший экстаз. Через некоторое время я попрощался с детьми и причастился в местном храме, смочив волосы святой водой и получив от священника третий глаз.

Так я и бродил от храма к храму. От остальных приглашений зайти на огонек я уже отказывался.

Еще замечу, что в Орчхе, как впрочем и всюду по Индии, я постоянно общаюсь с местными. Я постоянно знакомлюсь с новыми людьми. Когда брел по улице, у меня возникло ощущение, что иду я вовсе не по незнакомой деревушке на краю мира, а по коридору любимого института. С каждым здороваюсь, иногда жму руку, обмениваюсь парой слов, отказываюсь зайти погостить, ссылаясь на нехватку времени… Я тут явно всех знаю и все знают меня — за тем лишь моментом, что мои многочисленные приятели запамятовали из какой я страны, как мое имя и в каком отеле я остановился.
Вечером я сел на рикшу и вернулся в свой отель в Джанси.

Напишу пару слов о том как я питаюсь. Если раньше я кушал в ресторанчиках европейского типа и на еду уходило 700-800 рупий в день, то сейчас я питаюсь почти целиком на индийский манер и на еду уходит около 150 рупий.

Итак, завтрак . Позавтракать можно, например, самосами. Это такие пирожки с картофельной начинкой. Две штуки стоят 5 рупий. На 20 рупий ими наедаешься до отвала. Пить можно масала чай. Он стоит 5 рупий. Еще можно позавтракать чапати. За 25 рупий тебе дают сколько угодно лепешек и в добавок к ним три вида овощных рагу, а также соусов к ним. Если что-то заканчивается, тебе подкладывают еще.

Обед . Обедать можно классическим тали. Это рис и к нему несколько видов соусов и овощных рагу различного вида (из баглажанов, картофеля и бобов, гороха) а также салатик. Плюс к этому чапати. Всего можно есть сколько угодно, пока не наешься. Как только что-либо заканчивается мальчик подкладывает недостающий ингредиент. Стоит такое удовольствие в уличной забегаловке 40 рупий.

Ужин . Поужинать можно яйцами. На улице стоят ларечки (доска перекинутая через два колеса) на которых лотки с яйцами и большая сковородка в виде перевернутой шапки китайца. На ней делают либо яичницу глазунью (два яйца - 10 рупий), либо жарят вареные яйца (два яйца - 10 рупий). Либо делают яичницу с хлебом: всбалтывают два яйца и запекают это дело на двух тостах. Стоит такая яичница 15 рупий. Все эти блюда приправляются луком, зеленью и различными приправами. Мне чтобы наесться хватает четырех обжареных яиц плюс один омлет.