Горнолыжный курорт плато лаго-наки в адыгея. Воды: наземные и подземные

Приглашаю прогуляться по одному из красивейших мест России.

Лагонакское нагорье. Территория Кавказского биосферного заповедника, одного из крупнейших горно-лесных заповедников Европы.

Рельеф и природа разных заповедных зон отличается. Снежники, горы, ледники, Каменное море, пещеры, озёра и многое другое.

Чтобы дойти до некоторых интересных объектов, нужны не одни сутки.

Информационные щиты с картой нам не помогли, мы ориентировались по карте в смартфоне.

Чтобы пройти на территорию заповедника, надо оформить разрешение и приобрести билеты на КПП Лагонаки. Он находится на Азишском перевале, на высоте 1750 метров.

Перед КПП – смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид на альпийские луга и Лагонакский хребет.

Снег на зелёных лугах Лагонаки

Вначале дорога по заповеднику вообще хорошая

Однако погода внесла коррективы.

Альпийские луга Лагонаки

Альпийские луга – не только в Альпах.

Название типа растительности, произошедшее от европейских гор, дало название разнотравью определённого типа.

Известно своими красивейшими альпийскими лугами. На них мы и пошли смотреть.

На плато гораздо холоднее, чем внизу. В Хаджохе было 30 градусов тепла, наверху – вдвое меньше.

Местами, в низинах, в тени скал, лежит снег.

Дети хотели побегать по снежнику. Лето! Успели соскучиться по зиме. Но я заметила там, где снег подтаял, глубокую воронку, уходящую вглубь земли. Это небезопасно, и я запретила детям заходить на снег.

На Лагонакском нагорье много карстовых полостей, надо быть осторожными.

Плато Лагонаки – невероятно красивое место.

Сюда приходят любоваться природой.

Коварная погода высокогорья

Погода резко менялась прямо на глазах. Небо затянуло чёрными тучами. По склонам гор пополз серый туман.

Затем начался дождь с грозой. Молнии били в вершину ближайшего хребта. Мы благоразумно поспешили спускаться в долину. Я спрятала фотоаппарат, обмотав жилеткой и положив в два полиэтиленовых пакета. Это спасло фотик, но иллюстраций к рассказу получилось немного.

Вскоре дождь перешёл в ливень. Мы за пару минут промокли насквозь. К тому же пришлось топать по лужам. В кроссовках, чвакая, переливалась вода. Ноги разъезжались на глинистой тропинке.

Резко похолодало, мы стучали зубами. Как я мечтала о тёплой куртке с капюшоном! Затем пошёл град.

Белые точки на земле – это градины

Небо швыряло в нас жёсткими ледышками размером с горошину. Дети ойкали. Пришлось раскрыть зонт над ними.

Град на земле

Когда мы дошли до машины, промокшие ветровки пришлось снять, а запасных вещей не было. Только моя жилетка, в которую я завернула фотоаппарат. Она лежала в двух кульках, сухая, и я отдала её дочке, замёрзшей в тонкой футболке.

Густой серый туман стремительно заволакивал окрестности. Тут я поверила, что все эти истории про заблудившихся в тумане и замёрзших на Лагонаки туристов – не вымысел.

Когда мы ехали обратно, очертания скалы вдоль дороги с трудом угадывались в тумане.

Водители включили противотуманные фары и медленно двигались в молочной пелене.

Чем ниже спускались, тем реже становился туман.

Он висел клочьями, цепляясь за макушки гор.

Мы спустились к Азишской пещере. Воздух стал прозрачнее. И только капли собирались на ветвях, конденсировались в воздухе, внезапно огромными водяными плюхами падая на лобовое стекло.

У Большой Азишской пещеры мы заглянули в первое попавшееся кафе. Девушка напекла вкусных блинов прямо при нас. Напоила горячим чаем. Настоящее блаженство! Хозяюшка была в тёплой куртке. Думаю, если бы кто из владельцев местных кафе догадался выдавать замёрзшим посетителям пледы, такие заведения вспоминались бы с особой теплотой. В холодное время года всегда вожу в машине пару тёплых пледов. Кто бы мог подумать, что не помешало захватить их в середине июня!

Я боялась, что дети после такой прогулки заболеют, но всё обошлось.

Советы путешественникам. Обязательно берите с собой тёплые вещи, воду, еду. В заповеднике нет магазинов, кафе, ларьков. Есть родники. Но их ещё надо найти.

Берите дождевики. Погода в горах переменчива. Зонт при ветре не поможет, а в грозу станет дополнительной опасностью.

Не поленитесь бросить запасные тёплые вещи в багажник, на случай непогоды.

Сколько стоит. Посещение Кавказского заповедника обходится 200 рублей в сутки (расчётный час наступает в полночь) для взрослого и 100 рублей с ребёнка в возрасте от 7 до 12 лет. При себе иметь паспорт. Есть льготы для многодетных семей, инвалидов, участников военных действий, военнослужащих срочников и участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Чтобы действительно узнать Лагонаки, тут надо ходить месяцы и годы. Мы посмотрели только самый краешек огромного заповедника. Обязательно вернёмся сюда и продолжим знакомство.

А Вы были на плато Лагонаки?

Что особенно понравилось в Кавказском заповеднике?

Все материалы сайта «Дороги мира» - авторские. Большая просьба не брать статьи и фотографии без разрешения автора и администрации сайта.

——————

Схожие записи:

Волшебное Лагонакское нагорье (плато Лаго-Наки ), увенчанное трезубцем вершин , Оштена и Пшехасу , раскинуло под безупречной белизной ледников в междуречье Белой и Пшехи . Из через доезжаем до . От нее и лежит прекрасная дорога, серпантин по краю с чудесными смотровыми точками на обочине.

Лагонаки (Лаго-Наки) – уникальный природный регион, на плато – сплошные цветы и бескрайнее небо, а чуть выше уже древние ледники зовут – покорять Фишт и Пшехасу . Есть и дорога вниз, через карстовые воронки, в которых зияют загадочные щели, веющие прохладой в жаркий июльский день. Там взгляду явятся невероятные залы и извилистые ходы каменных лабиринтов, причудливые формы сталактитов и сталагмитов, подземные озера и водопады . Здесь известно 125 пещер. Самые знаменитые - , глубиной более километра и Нежная , с удивительной историей. С юго-востока Лагонаки ограждает Каменное Море , огромные серые глыбы застывшим прибоем охраняют заповедник своими гребнями.

Природные условия на плато Лаго-Наки удивительно разнообразны: близкое море зимой дарит плато необычайно красивое снежное покрывало, которое укрывает всё в ноябре и уходит лишь в апреле. Лагонаки – горнолыжный курорт , склоны плато часто сравнивают с такими же в Альпах.

Среди этих чудес каждый найдет что-нибудь для себя: горнолыжник – снежные склоны, альпинист – неприступные вершины, скалолаз – отвесные скалы, – бурлящие потоки на порогах Белой , спелеолог – подземные храмы, горный турист – бесконечную красоту перевалов по дороге к морю, любители острых ощущений - горный и речной экстрим , всадники - коней , желающие летать - паропланы и дельтопланы , и квадроциклы , и даже тишину, так как места здесь вволю.

Бриллиант Юга России огранен гостеприимством. Базы отдыха и гостиницы всех уровней комфорта, инструктора профи и благословенная чистота. Отдых в горах Адыгеи и Краснодарского края - это отдых.

Страна	Россия

Вечер прошел в окончательном обсуждении маршрута, закупки продуктов и сборки оптимальной раскладки как еды, так и одежды. Маршрут изначально был продуман как ознакомительный и с минимальной нагрузкой. Поэтому переходы я планировал не длинные. Вообще данное место в этом регионе, то есть район гор Фишт, Оштен, Пшехо-Су, идеально походит для начинающих туристов, тех, кто хочет познакомиться с горами, понять, что такое горный туризм, его это или нет. Не смотря на то, что средняя высота в нагорье около 1700-1900 м, климат там мягче, чем на Алтае или на Урале, все же это юг. Мы вышли в горы 23 сентября, подумать только, во многих регионах нашей страны это уже осень, а в северных краях так вообще начало зимы, а тут днем 25 градусов тепла. Мы снова попали в лето, красота!

А вот ночью, как и везде в горах, может быть и до 0 градусов, и легкий минус. Посмотрев прогноз погоды, в том числе и в горных частях, я увидел, что температура ночью в ближайшие 4 дня не опуститься ниже 5-8 градусов, и решил не брать пару теплых вещей. Это было ошибкой, не критичной, но снижающей комфорт. О чем я только думал, это же горы! Там и в июле по ночам иногда может быть 0. А может и не быть, одним словом: ГОРЫ – тут надо быть готовым ко всему. Также в этом районе небольшой перепад высот и легко проходимые тропы. Необязательно идти в трекинговых ботинках, а достаточно и трекинговых кроссовок, или полуботинок. Особенно это касается женщин, так как рюкзак легче, нагрузка на стопу меньше. Что одеть на ноги сильной половине человечества, решать каждому самому. У меня не было трекинговых полуботинок с полужесткой или жесткой подошвой, поэтому я пошел в ботинках.

Выехали из кемпинга в 9 утра. Дорога к одному из КПП Лаго-Наки идет по направлению к Даховской из Каменномостского. На развилке после туристического комплекса «Гравские поляны», находящейся справа, (слева вы увидите канатную дорогу, ведущую на хребет Уна-Коз) нужно свернуть направо. Ориентиром можно взять гостиничный комплекс Азиш-Тау, после него как раз через 1,5 км и будет КПП. Также по дороге к КПП плато мы проезжаем две пещеры: Нежная и Большая Азишская. Обе я хотел посетить. Меня всегда тянуло как вверх, так и вниз, как в горы, так и, правильно сказать, вглубь горных пород. Обе пещеры облагороженные, входы платные, являются официальными туристическими объектами, как например та же , но о пещерах позже.

Все ближе КПП, проезжаем туристический комплекс Азиш-Тау и вот он, первый вид на плато Лаго-Наки.

Где жить в отпуске?

Система бронирования Booking.com старейшая на Российском рынке. Сотни тысяч вариантов размещения от аппартаментов и хостелов до гостиниц и отелей. Вы сможете найти подходящий вариант размещения, по хорошей цене.

Не забронировав гостиницу сейчас вы рискуете переплатить потом. Бронируйте жилье через Booking.com

Проезжаем еще 100 метров, и мы у КПП. Как на зло, кадров с КПП нет, но пропустить его невозможно, другой дороги просто нет. На КПП оформляемся по паспортам и покупаем билеты на посещение Кавказского биосферного заповедника. КПП.

Кстати, зайти в заповедник, но значительно ближе к горе Оштен, можно через саму Инструкторскую щель. Для этого надо доехать по дороге на Гузерипль до бывшего приюта Армянский. Для этого в самом Гузерипле сверните на улицу Полевая, это почти единственный большой поворот направо, и дальше асфальтовая дорога через Партизанскую поляну приведет вас к Бывшему приюту Армянский. Там сейчас шлагбаум, кафе, небольшие домики-контейнеры, в которых, очевидно, можно остановиться, а также стоянка. На стоянке уже за шлагбаумом можно оставить машину. Стоянка за шлагбаумом, естественно, платная, около 150 рублей в сутки. А разрешение на посещение заповедника надо брать в Гузерипле. Сами мы так пока еще не делали, так что это предварительная информация. Есть официальный сайт Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х.Г.Шапошникова , где на страничке «пропуск» указаны все точки, где вы можете оплатить и получить пропуска, в том числе и поселок Гузерипль. Учтите, что вам нужен будет паспорт. А так же необходимо заранее определиться с маршрутом, то есть как, куда и на сколько дней вы пойдете. Так как пропуска выдаются на каждого человека на определённое количество дней.

И это не единственные точки, откуда можно попасть в заповедник. Можно со стороны моря, но в этом случае нужно будет уточнять информацию. Я знаю, что маршрут «Через горы к Морю», который раньше был всесоюзным маршрутом №30, проходит через приют Бабук-Аул и заканчивается в селе Солох-Аул. Значит, можно и со стороны Солох-Аул попасть в заповедник. Естественно, заранее оформив пропуск.
Посещение заповедника осенью 2015 года стоило 200 рублей с человека в день. И, как сказано выше, нас спросили маршрут, количество дней и место выхода. Палатки тоже ставить можно не везде, а в специально отведенных местах. Предупредили и о том, что костры разводить нигде нельзя, кроме приюта Фишт. А нам и не надо, газовая горелка наш друг. Все правила указаны, кстати, на сайте заповедника, лучше заранее ознакомиться. Заходили мы на 4 дня, итого по 800 рублей с человека. Машину можно оставить на обочине за шлагбаумом КПП под присмотром. Стоянка там тоже платная, около 150 рублей в сутки.

От КПП до последнего шлагбаума идет широкая грунтовая автомобильная дорога, по ней едут те, кто приезжают в заповедник на один день.

Они могут проехать до последней стоянки и прогуляться по округе, но к завершению дня нужно выехать с территории. А мы же, так как уходим на четыре дня, идем этот путь пешком, а машину оставляем на КПП. На этой дороге нам встретились два попутчика, пара в возрасте, бодро шагающая с рюкзаками и трекинговыми палками. Мы их сразу назвали «наши пенсионеры». Они хотели до вечера дойти до приюта Фишт, а это ни много ни мало 18,5 км. Учитывая далеко не равнинный рельеф местности, это ни мало. Им сказали, что они вряд ли успеют. Чуть позже они сильно вырвались вперед, так как не останавливались на фотографирование и перекус, да и вообще, шли ну очень бодро. В последний раз их еле различимые силуэты вдали мы видели у подножья горы Оштен, думаю, они легко успели до приюта Фишт. Прекрасный пример нам на будущее!

А пока мы выходим на тропу.

Путь поначалу незамысловатый, дает возможность привыкнуть к снаряжению, выбрать темп, поговорить или медитативно шагать, смотря вдаль.

Так как я все же не был уверен в рельефе местности и в том, на сколько легко или не очень легко дастся нам первый день, то решил дойти до Инструкторской щели и там разбить лагерь. Кстати, это одно из разрешенных и согласованных на маршруте мест разбивки лагеря, от КПП около 9 км. Тропа далеко не одна, зачастую это было 2-3 тропы, то расходящихся, то сходящихся, но направление их все равно было одно. Периодически встречались такие вот столбики, мы быстро поняли, что так промаркирована тропа. В общем, заблудиться сложно, особенно если иметь компас, карту и понимать, куда держать направление.

Абадзешский перевал

На первой трети пути к Оштену на картах обозначен перевал Абдзешский. Он некатегорийный, но все равно я ожидал чего-то посерьезнее, чем постоянный небольшой подъем, который мы толком и не заметили. Эта ситуация вообще довела до курьеза. Когда вдалеке показалась гора, мы начали гадать что это — перевал или уже Оштен? Для некатегорийного перевала объект крупноват, а для Оштена – как-то слишком быстро дошли мы до него, тоже не верилось! Достали карты-путеводители, а на них есть пару маленьких фотографий снизу, в том числе и Оштен. Смотрим: вроде похоже, а вроде и не очень. Благо я с полкилометра назад сделал фото этого объекта, которое по ракурсу точно совпадало с фото на путеводителе! Отмотали кадры, совпадает! Точно он! Так мы и определили в объекте гору Оштен, а так же то, что перевал прошли уже давно. Вот такие горе-следопыты. А вот: та самая фотография горы Оштен.

По пути встречались карстовые воронки.

Многие уже были либо без снега, либо с минимальным содержанием его. Летом обычно они заполнены снегом полностью. Кстати, на обратном пути заметили еще несколько, которые были наполовину полны снегом, но к тому моменту аккумуляторы у фотоаппарата уже сели. Плато Лаго-Наки богато на всевозможные карстовые провалы, от небольших до полноценных пещер. Например, пещерная система Крестик-туристик самая глубокая в России – 650 м. Пещера Парящая птица — 517 м по глубине. Англо-Русская пещера, глубиной более 400 м и протяженностью более 3000 м. И это далеко еще не все пещеры. Такое множество провалов и пещер стало следствием того, что плато имеет рифовое происхождение, или, как правильно, рифогенные известняки юрского периода. А это стало следствием того, что на данной территории много миллионов лет назад располагался древний океан Тетис, остатками которого является Черное, Каспийское и Средиземное моря. Основные породы: известняки, доломиты, мергели. А это довольно непрочные породы. Плюс к этому имеются многочисленные реки и водные как наземные, так и, главное, подземные бассейны. Вода размывает мягкие породы, образуя систему карста. А так же очень много древних ископаемых останков. В бассейне реки Белой найдено и до сих пор есть множество аммонитов и других древних существ.

Но вернемся в наше время и к нашему небольшому походу. Не смотря на то что уже была осень, все еще попадались цветочки. Представляю, какое тут буйство красок весной и ранним летом. Кстати, это шафран Шарояна, или по другому крокус Шарояна.

И это тоже крокус.

Их много видов, но все это не тот шафран, который является самой дорогой специей. Для специй выращивают шафран посевной, который дико не растет. Так что не стоит собирать дикорастущие. Тем более что многие растения на плато и хребтах являются эндемиками и занесены в красную книгу. А между тем Оштен и Инструкторская щель все ближе.

Инструкторская щель

Ну вот мы и дошли до Инструкторской щели. Собственно, определили мы то, что это она, по наличию этих двух неприглядных контейнеров для мусора, так контрастирующих с местностью. С одной стороны, конечно, некрасиво, а с другой – тот, кому сложно нести с собой мусор свой до конца, хотя бы выкинет его в контейнер, а не оставит под камнем.

Что-то дошли сюда мы довольно быстро, а время всего 15:40. От КПП до Инструкторской щели мы дошли за 3,5 часа.
Осмотревшись на местности, взвесив силы и немного отдохнув, принимаем решение идти до Поляны Цице. От Инструкторской щели до Поляны Цице примерно 5 км. Значит, успеем до вечера. Уходим верхней тропой. Основные точки и примерные маршруты нашего небольшого похода представлены на этой карте.

Тропка уже менее заметна, но периодически возникающие столбики успокаивают.

А что это такое вдалеке? И по-моему это кто-то движется. Жалко, что у меня нет пока телеобъектива на моем Фуджи.

Группа туристов похоже пошла на Псенодах другой тропой, напрямик, без захода на Поляну Цице. А мы продолжаем свой путь.

Начинаем спуск к Поляне Цице, броду через реку Цице и нашей стоянке. На заднем плане прорисовывается гора Нагой-Чук.

Спуск вроде не крутой, но камни разной фракции не дают расслабиться, только засмотришься на красоту вокруг или задумаешься о вечном, как тут же начинаешь ехать на камешке поменьше или спотыкаешься о камешек побольше. В очередной раз в помощь нам трекинговые палки. Спустились к поляне, через которую тропа идет к реке Цице и к переходу через нее. Осматриваем свой временный дом. Ну что сказать, красота, стоим в распадке между горами Нагой-Чук, Оштен, и Абадзеш.

Поляна Цице

Рядом журчит холодная и чистая Цице, несущая живительную влагу с ледников неподалеку.

Место-то какое, а главное, мы тут были одни, полное единение с природой, вокруг ни души. А далее распадок переходит в ущелье реки Цице и красивейший каньон, судя по фотографиям. Жалко, но туда сходить времени у нас не хватило. Пришли мы на поляну в 18 часов, итого от Инструкторской щели до поляны Цице два часа ходу. Пока поставили палатку, приготовили ужин, спустилась ночь. А штатив-то я забыл. Поэтому снимал с камней.

Ночью, ближе к трем часам, проснулся, выглянул из палатки, а на небе сколько звезд, эх, сколько звезд! Дух захватывает, но вылезать и фотографировать эту всю красоту не захотелось, так как было около 0 градусов, а утепленные штаны я не взял, понадеялся на более высокую температуру. Спальник использовал тот же что и на Алтае, Salewa 3d Spirit Flex +3 комфорт/ -2 лимит/ -14 экстрим. Сносно, спать можно в такую температуру, но под утро прохладно. Компенсировал жилетом. В этот раз взяли обычные пенки-карематы, свой надувной ковер Therm-a-Rest NeoAir XLite оставил дома. Чтобы был ровный пол по всей палатке, а то он у нас такой один пока. Конечно проведя ночь на обычной пенке, понимаешь, что самонадувной коврик — это просто шикарный диван. Ну да ладно, зато пенка не прокалывается и можно нести снаружи.

Плато Лаго-Наки занимает более 600 кв. км в западной части Кавказских гор. Состоит оно из нескольких небольших плато, окруженных величественными горами. Самая высокая из них – гора Фишт, высота которой 2 867 метров над уровнем моря.

Плато Лаго-Наки прославилось бескрайними альпийскими лугами, уникальной природой и незабываемыми пейзажами. Почти вся территория плато входит в состав Кавказского заповедника, поэтому здесь практически нет курортов, а туризм развивается в «мягких» формах (экскурсии, прогулки пешком или на велосипедах и лошадях, посещение пещер и самых живописных мест Лаго-Наки, туры выходного дня с короткими вылазками в горы).

Варианты отдыха для горнолыжников на плато Лаго-Наки не слишком разнообразны, зато найдется предложение для каждого уровня мастерства. Поклонников гладких склонов и несложных трасс ждут в гостиничном комплексе «Азиш-Тау», на турбазе «Лаго-Наки» и в туристическом центре «Затерянный мир». Все они обладают собственными трассами, подъемниками, прокатом снаряжения и горками для санок, да и переночевать/перекусить найдется где.

Любители фрирайда, бэккантри и прочих экстремальных видов катания освоили склоны Оштена, горы Блям и Абадзеш. Подняться на них можно пешком или на сноукэте, ну а дальше – долгий спуск по «пухляку», которого всегда в ассортименте. Снаряжение и обед в этих случаях придется брать с собой.

Чем еще можно заняться на плато Лаго-Наки?

У туристов пользуются большим спросом экскурсии в горные пещеры и на альпийские луга (последнее более актуально весной и летом), знакомство с местной экосистемой и богатой историей Лаго-Наки. В гостевом доме «Оштен» можно взять напрокат снегоход, в туристических центрах и гостиницах предлагают различные варианты отдыха и развлечений, в том числе – рафтинг и скалолазание разного уровня сложности.

Когда начинается горнолыжный сезон на плато Лаго-Наки?

Климат плато Лаго-Наки отличается стабильностью – здесь не бывает сильной жары и трескучих морозов, даже в разгар лета температура не поднимается выше 20-25°С, а в самые холодные зимние месяцы столбики термометров лишь на несколько градусов опускаются ниже нуля. В горах всегда холоднее, но переносить мороз помогает обилие солнечных дней и отсутствие сильных ветров. Снежный покров на плато устанавливается с декабря и лежит до середины весны, а в горах не тает и в мае.

Как добраться до плато Лаго-Наки?

Для начала, нужно определиться с тем, какую именно часть плато хочется посетить и для чего. В общем, маршрут будет выглядеть так – добраться до Краснодара или Майкопа на самолете (поезде), а оттуда заказать трансфер или взять такси до нужного места. Воспользоваться общественным транспортом тоже можно, но добраться с его помощью до всех турбаз и гостиниц не получится, в лучшем случае – придется часть пути пройти пешком (заодно – полюбоваться местными красотами и насладиться чистым горным воздухом).

На автомобиле из Москвы нужно ехать по трассе М4, между Павловской и Кореновском свернуть на Выселки, затем двигаться по направлению Усть-Лабинск - Белореченск - Майкоп - Каменномостский (он же Хаджох). Из Каменномостского дороги ведут в самые интересные места плато, осталось лишь выбрать направление. Выехав из Москвы, в пути придется провести почти сутки, зато из Майкопа до Каменномостского всего 53 км и менее часа езды.

Сколько стоит проживание на плато Лаго-Наки и где лучше поселиться?

Если катание на горных лыжах является обязательным условием зимнего отдыха, то вариантов для проживания три и все они имеют собственные укатанные склоны невысокой сложности:

«Азиш-Тау» (70 км от Майкопа) – комфортабельная гостиница с сауной, бильярдом и прочими развлечениями. За сутки проживания заплатить придется не менее 1 100 руб. с человека.
«Лаго-Наки» (90 км от Майкопа) – высокогорная турбаза в нескольких километрах от Большой Азишской пещеры, куда обязательно нужно сходить на экскурсию. Проживание на турбазе стоит от 2 500 руб. в день (за 2-местный номер).
«Затерянный мир» (90 км от Майкопа) – туристический центр на границе плато Лаго-Наки и хребта Азиш-Тау. Туристов селят в деревянных коттеджах, где номер стоит от 2 000 руб. на двоих.

Если же наличие собственного горнолыжного склона не критично, то выбрать можно любую другую гостиницу, туристическую базу, спортивно-туристический комплекс или приют, соответствующий цели приезда. Средняя стоимость проживания составит 1,5-2 тысячи рублей на человека в день.